Laurent Perrier Rosé, Cuando el Rosa es mi color.

Mucho se ha dicho y escrito del Champagne. Hay muchas frases memorables de personas ilustres y como ejemplo seleccionamos estas cuatro:

“El Champagne es el único vino que después de beberlo deja a la mujer más bonita” (Madame de Pompadour)

“Solo lo bebo cuando estoy feliz, y cuando estoy triste. Algunas veces lo bebo cuando estoy sola y cuando estoy en compañía lo considero obligatorio. Un poquito, si no tengo hambre y si tengo, lo bebo. De otro modo, ni lo toco, al menos que esté sedienta” (Lily Bollinger)

“Recuerden Caballeros, que no es por Francia por lo que estamos luchando, es por Champagne” (Winston Churchill, como Oficial en la Primera Guerra Mundial)

“Señores, en el pequeño momento que nos queda para pasar de la crisis a la catástrofe, nos deberíamos tomar una copa de Champagne” (Paul Claudel, poeta y diplomático francés)

Poco mas se puede decir, la verdad que la palabra Champagne viene cogida de la mano de la palabra glamour. Y si además de Champagne es Rosé junto al nombre Laurent Perrier, apaga y vámonos. Sí, los hay más caros, es cierto que los hay mejores, pero a mí este Champagne me encanta.

El Brut Rosé salió al mercado por primera vez en 1968 y se elabora exclusivamente con uvas de Pinot Noir que proceden del Norte y Sur de la “Montagne de Reims”, destacando los viñedos de Bouzy, Louvois, Ambonnay y Tours-sur-Marne. Realizando una corta maceración de 48 a 72 horas se obtiene el color y no por la mezcla de vinos tintos y blancos, como en otros casos. Finalmente, lo dejan reposar/envejecer en la botella por un mínimo de 4 años.

CATA

Botella de formas atípicas, estilo Enrique IV, con sencilla etiqueta redonda. Muy buena presencia en la mesa.

Visual: Color salmón pálido, casi de cebolla roja. Limpio. Burbujas pequeñas, finas y continuas.

Nariz: Una explosión en intensidad donde abundan las notas de frutas rojas (cerezas, moras, grosellas), chuches de fresa, notas minerales, flores azules y pastelería.

Boca: Ataque muy elegante, de cuerpo medio, con el carbónico sutilmente integrado, excelente acidez y pleno de frescura. Totalmente frutal, con un recorrido final largo y notablemente sabroso.

Este espumoso no es para egoístas, se tiene que beber en compañía... hummm, a lo mejor tres es una multitud.

Sobre los 60€, ese es su pequeño pero.

Plantation Guadalupe 1998 & Havana Club Barrel Proof... Le Cabrera, siempre sorprendiendo

Vamos a ver a nuestro amigo Michel Díaz, el cubano, a Le Cabrera. Nada más vernos nos pone una mirada socarrona, señal inequívoca que tiene algo para sorprendernos… otra vez. Así que nos acercamos a la barra para saludarlo y escuchar lo que a ciencia cierta sabemos que esconde en su manga, como un tahúr del Mississippi.

Nos presenta dos rones, uno algo conocido aunque no fácil de ver, el Havana Club Barrel Proof. El otro una primicia ya que es una partida de ron embotellado en honor de dos personajes amantes de los espirituosos, Diego Cabrera y Mario Villalón. Para ellos la destilería Plantation ha embotellado 5 barricas de su Plantation Guadalupe 1998 Single Cask, es decir 450 botellas.

Probamos, el que ya conociamos, el Havana Club Barrel Proof con sus 45º grados de poderío y sus notas acarameladas y especiadas. Estaba la noche para pocos ruidos, por lo que decidimos centrarnos en el Plantation Guadalupe 1998 Single Cask que es un poco más suave en graduación alcohólica. Lo tomamos primero solo para destacar sus matices exóticos, flores, vainillas, especias y piel de naranja y después, debido a que estábamos más secos que la mojama, nos hicimos un Cuba Libre.



Gracias, Michel por estar siempre en vanguardia.

Junípero Gin, una bomba envuelta en seda

Subimos una ginebra americana, de la soleada California. El nombre viene en español y es la traducción del latín de la palabra Juniperus o más comúnmente, el enebro. Pero parece ser que el nombre también es un homenaje a Fray Junípero Serra, fraile franciscano español que fundó varias misiones en la Alta California que hoy en día son algo más que pequeñas misiónes: San Francisco, Los Angeles, San Diego y Sacramento. Y es que los americanos tienen mucho respeto por su Historia, cosa que tendríamos que aprender en España donde hay una Historia pero moldeada por mil versiones.

Pero volvamos a la ginebra, está realizada por Anchor Distilling Company en Potrero Hill, San Francisco saliendo al mercado en 1998. La destilería fue fundada en 1896 y comprada en 1965 por Frederick Louis Maytag III, el cual la trasladó a su actual ubicación en 1979. En 2004, la destilería ya llevaba conseguidas 17 medallas de la prestigiosa San Francisco World Spirits Competition y en 2010 fue comprada por SKYY Spirits.

En la elaboración se sabe que lleva doce botánicos pero tal lista es un secreto que la destilería no quiere revelar. Jugando a adivinos, además del obligatorio enebro, parece que lleva cítricos, cilantro, regaliz, algo de especias y algunas frutas. Lo que sabemos claro es su potencia alcohólica, 49,3% un autentico misil tierra-aire y que la forma de elaborarla esta influenciada a cómo lo hacían sus primeros destiladores, los holandeses. Por eso, lo que se logra es una ginebra Premium, que a pesar de su graduación alcohólica y su concepto puro de London Dry Gin, seca como el desierto del Gobi, es una elegantísima ginebra.

CATA

Botella bien vestida, con una apariencia que parece más un Eau de Vie francés que una ginebra.

Visual: Cristalina, limpia. Las lágrimas se aferran a la copa y descienden con parsimonia.

Nariz: Entrada poderosa, potente, con aromas a enebro, especias, un toque de cítricos, me aventuro a afirmar que predomina la naranja y un toque a hierba recién cortada.

Boca: Sabiendo sus casi 50º temes que entre como una coz de mula, pero sorprendentemente su paso por boca es elegante como un vals, con marcada frescura. Muy amplia, compacta, muy seca y extraordinariamente larga, con notas especiadas finales.

Para esos viejos lobos de mar que toman la ginebra sola o con hielo, un espectáculo. Una de las mejores ginebras para prepararse un Dry Martini. Y para G&T, cuidado con su graduación… porque tres, puede hacernos realizar más locuras y tonterías que cuando te enamoras/encaprichas de una “femme fatale”.

Precio 30/35€. Muy buena RCP

Kristina Train, la perla de Georgia

Subimos una perla sureña de los Estados Unidos, de la mismísima Savannah. Más sudista que Scarlett O’Hara, a la que aun recuerdo afirmando que “Aunque tenga que matar, engañar o robar, a Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre."

Pues esta sureña que vive en la Gran Manzana pero afirma con orgullo que su corazón sigue siendo sureño, cuando habla de su voz la califica como “dinámica, honesta y conmovedora”. Cuando por primera vez leímos algo de ella, la retrataron como “una mezcla de Dusty Springfield, con la potencia y energía de Janis Joplin, el sentimiento y la claridad de Norah Jones y la integridad y corazón de Nina Simone”, otros se atreven a afirmar que es una mezcla de “Aretha Franklin con un toque de Norah Jones”, en ambos casos… vaya mezcla!!!

Este es su primer trabajo “ Spilt Milk”, que vio la luz en el 2009 y que incluye 11 canciones de corte mas bien Soul sureño, suave. Kristina es una joyita que tan pronto compone, como arregla, como canta o toca el violín. Como curiosidad, a la edad de 19 años le propusieron grabar su primer disco pero ella rehusó hasta que no terminase el College. A eso le llamamos tener la cabeza bien amueblada.

Guapa, inteligente, con voz que derrite el hielo… en fin, no queremos repetirnos como el ajo… más vale así, que un producto del marketing o una fea con voz de gato. Algún día subiremos alguna voz masculina, mientras tanto seguiremos disfrutando de estas, no mujeres, sino vestales romanas.

¿Qué no sabéis como suena? Disfrutarla:

¡Viva las bonitas piernas sureñas! (foto tomada de la revista "South")

Sanfilippo y sus espectaculares Anchoas en Salazón. Cómo limpiarlas

Llevábamos tiempo con ganas de subir este post donde vamos a explicar cómo se limpian las anchoas en salazón, gracias a la lección que nos dio Ignacio Sanfilippo en Bacchus. Las anchoas en salazón de Sanfilippo vienen descabezadas y desvisceradas excepto de las huevas porque éstas aportarán intensas notas tanto en aroma como en sabor.

Son las primeras anchoas que limpiamos y al resultado no sé qué nota nos daría Ignacio, pero no hay duda como todo lo que es manual, con la práctica se llega a la perfección. Lo mejor, que la calidad de las anchoas no desmejoraron por nuestras inexpertas manos.

Pero antes de empezar, nos gustaría resaltar el por qué comprarlas en salazón en vez de ya limpias y en aceite. A grandes rasgos es como comer un buen jamón ibérico de bellota recién cortado o comprarlo envasado y cortado hace muchos días. Los dos son jamón ibérico pero los matices, aromas y sabores varían. Así mismo, cuando abres una lata de anchoas en salazón lo que recibes es un beso de mar, una ola salina, recuerdos a puerto pesquero, todo es potencia y mil matices. Y eso, hay que experimentarlo.

Y dicho esto, empezamos preparando un cuenco grande o bowl con agua, una tabla de cortar, un chuchillo pequeño con buen filo, papel de cocina y unas tijeras.

Introducimos la anchoa en el agua durante 15/30 segundos para quitarlas la capa de sal e hidratarlas un pelín, sin que pierdan su sabor. Después la secamos con el papel de cocina. A continuación con las tijeras recortamos los extremos, tanto la cola como el borde donde estaba la cabeza y la parte superior como la inferior.

Después con el cuchillo le limpiamos los lomos desplazando el cuchillo con suavidad y con un movimiento de la cabeza a la cola. Si lo hacemos al revés, dañaremos la carne de la anchoa.

Ahora nos queda solo abrirla y limpiarla de su espina central, retocamos si hace falta un poquito (también se llama a este proceso “lucir la anchoa”) y las ponemos en un plato. Solo nos falta añadir el aceite. En este proceso, al separar los lomos, quitamos las huevas con cuidado y las guardamos para mezclarlas con mantequilla.


Aquí es importante que tengamos claro que el aceite que echemos no le gane protagonismo a la verdadera estrella, la anchoa. Por eso nada de añadir aceites con notas intensas, por ejemplo el amargor de un aceite virgen picual, el picante y almendrado de la hojiblanca, o esos aceites vírgenes de arbequina con poderosas notas de alcachofa y tomate. Intentemos que el aceite sea lo más neutro posible, que siendo bueno sea como ese compañera de baile que tiene, además de bailar bien, el gran don de dejarse llevar.

Angostura 1824, de Trinidad y Tobago

Subimos un ron de Trinidad y Tobago que es elaborado por la misma casa que hace el bitter aromático Angostura, esa pócima medicinal que creó el médico alemán J. Siegert en el primer cuarto del siglo XIX mezclando raíces, cortezas, plantas y frutas de la zona del Alto Orinoco. En 1830 se empezó a exportar a Europa como remedio mágico para dolores estomacales, entre otros. En la actualidad forma parte de la composición de numerosos cocteles, como el Pisco Sour o como sazonador de salsas y sopas, sobre todo de la cocina caribeña.

Después de la II Guerra Mundial, la empresa se decidió a destilar ron. Hoy en día,Trinidad Distillers Limited, es la destilería más importante de las Indias Occidentales británicas, con una producción total de 600.000 cajas y disponiendo en sus instalaciones de Laventille de un parque de barricas para el envejecimiento del ron con 80.000 unidades.

Angostura 1824 es un ron con 12 años de crianza en barricas de roble americano que anteriormente habían envejecido Bourbon. La cifra que acompaña el nombre es en honor al año que se sacó al mercado la Angostura. La elaboración de este ron gran reserva es todo un arte, de la mano de su Master Blended, el cual escoge el ron que él considera que mejor ha envejecido y los mezcla para darle otro toque de crianza hasta que considera que el nuevo ron tiene la calidad exigida para ser embotellado manualmente como Angostura 1824. Su producción anual es de 60.000 botellas, todas ellas numeradas.

CATA
La botella está muy bien presentada, con letras doradas, cinta y medallón, tapón de corcho y sellado con cera roja.

Visual: Color oro oscuro, cristalino, brillante. Las lágrimas son finas y muy espesas.

Nariz: Entrada con mucha intensidad con elegantes notas dulces. Se aprecian notas a melaza, caramelo tostado, café espresso, vainilla, cueros, purera de madera y cáscara de naranja

Boca: Ataque que da un poco de engaño pues no es tan dulce como podría parecer por las notas en nariz, sí tiene un paso suave y aterciopelado. Cuerpo medio-alto. Salen de nuevo la vainilla y el café además de fruta seca (pasas, higos), naranja, tabaco y chocolate negro. El final tiene un recorrido bastante amplio con notas especiadas.

De los rones que se deben probar como si fuera un buen Cognac o Brandy. Su precio, sobre 40/45€.
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Patatas Panadera

En una cena, Yosune nos preparó unos Solomillos de Cerdo a las Finas Hierbas con guarnición de Patatas Panadera y se nos ha ocurrido subir dicha guarnición de origen francés (Pommes de Terre à la Boulangère) porque es una receta muy fácil y porque sirve de magnifico acompañamiento para la carne, tanto chuletones, asados, solomillos, picadillo, como a los huevos fritos o al pescado.

1 kilo de patatas, 1 Cebolla Grande, 50 grs. Mantequilla, 2 Ajos, Perejil, 1 Vaso de Vino Blanco Seco, Agua, Chorrito de Aceite de Oliva, Pimienta Blanca y Sal.


Se cortan las patatas en rodajas un pelín gruesas (3/4 mm) y salpimentamos a gusto.

En una sartén ponemos casi toda la mantequilla y añadimos la cebolla cortada en juliana fina y la pochamos pero sin que coja color.

En una fuente de horno o recipiente de barro echamos un chorrito de aceite, ponemos una capa de patatas y encima una capa de cebolla, una de patatas y otra de cebolla y así sucesivamente pero siempre tiene que terminar con una capa de patatas.

Añadimos la mantequilla restante, el vino blanco, los ajos y el perejil muy picaditos y terminamos de echar agua hasta el borde de la última capa de patatas. Tapamos con papel de aluminio y lo dejamos en el horno durante 20 minutos, como mínimo, a 180º.

Fácil, barato y sabroso, no se puede pedir más.