Berlanga del Duero, tierras castellanas, tierras sorianas (III)

Para este tercer y último post sobre Berlanga hemos dejado el Castillo y el dónde comer y dormir.

Berlanga del Duero, en tiempos de guerra entre los cristianos y los invasores del Islam, era ciudad fronteriza y como tal, unas veces era cristiana y otras, musulmana. Dependía de que el número de atacantes fuera mayor que el de los defensores. Los que vencían degollaban a los derrotados, volvían a fortificar la ciudad y a esperar el ataque del enemigo. Lo de Fort Navajo en el Lejano Oeste era cosa de niños en comparación de cómo se las gastaban en estos tiempos de Cruzadas y Reconquista, porque no hay guerras más feroces que las que se libran por la religión.

Así los musulmanes edifican una fortaleza o alcazaba en el siglo X en lo alto de la colina que domina la Villa, que vendría a apoyar la defensa de la “línea del Duero” que la constituían las fortificaciones de las poblaciones de Osma, Gormaz y San Esteban de Gormaz. Son durante los siglos X y XI cuando el castillo cambia de manos unas cuantas veces, hasta que en 1085 Alfonso VI la conquista definitivamente. Por el avance de las tropas cristianas, la frontera entre ambos bandos bajaría hasta la provincia de Toledo.

En el siglo XV la familia de Tovar edifica un castillo sobre las ruinas de la fortaleza árabe. Entre 1512 y 1528, por petición del Marqués de Berlanga, se rehace el castillo y su constructor Benedetto de Ravenna, que ya había edificado los castillos de Gibraltar y Melilla, tira los restos de la fortaleza anterior excepto la Torre de Homenaje y el aljibe y levanta una fortaleza artillera renacentista. Lo construye con cuatro impresionantes torres circulares en las esquinas con un grosor de muralla que llega a los seis metros, siendo los dos torreones que dan a la Villa los más protegidos, para defenderse de ataques artilleros.

El lado Sureste del castillo está protegido por la naturaleza ya que hay un despeñadero de más de 60 metros que acaba en las Hoces del río Escalote, afluente del Duero.

Alrededor de la colina hay una muralla, que fue levantada alrededor del castillo medieval, formada por veinte cubos semicirculares que rodea los restos del palacio renacentista

Detalle de su esbelta torre del Homenaje de estilo vallisoletano con sus ocho garitones.

Atravesamos la Puerta del Mercado, que se encuentra junto a la fachada del Palacio y que data de la Edad Media, y nos encontramos con la fuerte pendiente para subir al castillo. En ese momento, nos trasladamos al pasado y nos imaginamos semejante subida cargados de espada, lanza, casco, mallas y escudo intentando conquistar la fortaleza. Dudamos que llegásemos a sus muros, pero si lo lográsemos sería en un estado deplorable de fuerzas y siguiendo con la imaginación les diríamos a los defensores “Chicos tranquilos, no nos echéis el aceite hirviendo, que ya venimos quemados”, y a continuación nos daríamos media vuelta y que luchase la amante del Rey.

Una vez realizada las muchas visitas, tenemos un hambre de muerte y no podemos irnos de la Villa sin visitar Casa Vallecas, un restaurante con excelente producto, donde bordan los platos de caza y el lechazo, con buena bodega y con una excelente Relación/Calidad/Precio.

Que después de comer no nos queremos mover de la Villa, pues sin problemas. Junto al restaurante está el Hotel Fray Tomás que se encuentra ubicado en lo que fuera la Casa Palacio de los Marqueses de Tovar y Velasco.

Otro lugar donde uno se puede hospedar es La Casa Rural Los Galápagos pero sólo la alquilan en su totalidad, con sus 7 habitaciones, por lo que ésta posibilidad solo es viable si se va en grupo.




Berlanga del Duero, una bonita Villa que tiene mucho que ofrecer al viajero. ¡Repetiremos!

Casa Vallecas
Real 16
Tlfn 975 34 30 33

Hotel Fray Tomas
Real 16
Tlfn 975 34 31 36

Casa Rural Las Galápagos
Yubería Alta s/n
Tlfn 975 34 32 95

Berlanga del Duero, tierras castellanas, tierras sorianas (II)

A la salida de Berlanga se encuentra el Rollo Gótico (de finales del s. XV principios del s. XVI), una columna de piedra caliza donde se pueden observar cuatro cabezas de leones, bastante erosionadas por el paso del tiempo. Estos Rollos indicaban el régimen al que estaba sometido la villa ya fuera señorío real, concejil, eclesiástico o monástico. Se cree que fue construido por orden de los Duques de Tovar como símbolo de su jurisdicción sobre la villa. Estos rollos o picotas también servían para exponer al público, como escarnio, los ajusticiados por la autoridad civil.

A menos de 100 metros orientación norte se encuentra la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad del siglo XVI. Poseía unas imágenes de la Pasión del Redentor que eran utilizadas en las procesiones de Semana Santa. Desgraciadamente, en la invasión francesa de 1808, las tropas de Napoleón las utilizaron como combustible para el fuego de su cocina de campaña. Como curiosidad, la campana tiene grabado la fecha de su fundición, 1616.

La unión por el matrimonio de sus hijos de las dos familias más importantes de la zona, los Tovar y los Duques de Frías dio el máximo esplendor a la Villa. El 10 de abril de 1529, el Emperador Carlos I elevó el señorío a marquesado. Fue el momento de las grandes construcciones urbanísticas, el castillo artillero, el convento, el hospital, la colegiata, el palacio y sus jardines fueron sus obras más representativas.

Del palacio renacentista solo queda la preciosa fachada plateresca, gracias a las tropas napoleónicas que lo arrasaron en enero de 1811. En su interior se encontraba los jardines sobre tres terrazas escalonadas, con estatuas de mármol, fuentes, baños y otras ornamentaciones, todo de estilo renacentista, que lo convirtieron en uno de los más hermosos de toda Europa, y que en la actualidad aun se conservan restos. Para conocer la importancia del palacio podemos decir algunos de sus ilustres huéspedes: Felipe V, la hija del Rey de Francia Enrique II, los hijos del Rey de Francia Francisco I o el Cardenal Mendoza.


Como apunte de los destrozos que los franceses infligieron a esta preciosa Villa, también arrasaron casas señoriales, como las del Marqués de Surco o la de la familia Aparicios, el Palacio de la Choza de los Marqueses de Berlanga y parte de los archivos de la Colegiata.

Sobre el Hospital de San Antonio, construido a mediados del siglo XVI, sus restos no dan la idea de la majestuosidad que en su época tuvo. Su entrada estaba compuesta de elementos hispano-flamencos y con los balsones de sus mecenas. Estaba situado a las afueras de la Villa aunque cerca de la Puerta Aguilera para evitar que las enfermedades pudieran propagarse entre los vecinos aunque también daban asilo a peregrinos y mendigos. De hecho, era un hospital donde se ubicaban a las personas dependiendo del sexo o de su condición (sacerdotes, peregrinos, mendigos o linaje).


Como iglesia del hospital estaba, y aun se conserva en excelente estado, la Ermita de las Torres, construida en el siglo XVII que guarda la imagen de la Virgen de las Torres (s.XVIII) teniendo gran fervor entre los berlangueses. (Desde aquí agradecemos a las tropas napoleónicas que ésta ermita fuera respetada)

Berlanga del Duero, tierras castellanas, tierras sorianas (I)

Nos trasladamos a tierras sorianas y, atravesando sus campos desde Medinaceli a Almazán, nos llegan las palabras del poeta Antonio Machado:

Es la tierra de Soria árida y fría.
Por las colinas y las sierras calvas
Verdes pradillos, cerros cenicientos,
La primavera pasa
Dejando entre las hierbas olorosas
Sus diminutas margaritas blancas.



Soria, tierra de guerreros, ante las Legiones Romanas de valentía sin igual y sacrificio hasta el último final, de crueles batallas entre la Cruz y la Media Luna, del Cid Campeador camino de destierro, y también de sentimientos, tristezas, melancolía o de reconocidos amores. Recordamos esa poesía del maestro Gerardo Diego:

Poetas andaluces
que soñasteis en Soria un sueño dilatado:
tú Bécquer, y tú, Antonio, Buen Antonio Machado,
que aquí al amor naciste y estrenaste las cruces
del dolor, de la muerte...
Desde el cántabro mar, también, como vosotros, subí a Soria a soñar.




Soria, provincia olvidada para algunos, desconocida para casi todos, pero que engancha a quien con atípica curiosidad a su mundo accede. Y de los muchos sitios donde al turista sorprende, está la villa de Berlanga del Duero cuyo nombre proviene de los tiempos del Imperio Romano, Augusta Valeránica, en honor al Emperador Valeriano.

Villa celtíbera, romana, musulmana hasta que Fernando I la hizo cristiana. Villa orgullosa, señorial, tranquila y preciosa. Villa que tuvo el honor de tener como primer alcalde a Don Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid Campeador, por gracia del Rey Alfonso VI. Y con satisfacción, los berlangueses lo pregonan gracias a una placa expuesta en la Plaza mayor, preciosa plaza porticada.

Cruzamos la Puerta Aguilera, puerta principal de la muralla del siglo XIV que da acceso a una calle porticada que confluye en la Plaza Mayor.

Nada más atravesar la Plaza Mayor nos encontramos con la Colegiata de Santa María del Mercado, una joya del siglo XVI y que fue construida por Juan de Rasines en solo cuatro años, de 1526 a 1530 gracias a los Duques de Frías, siendo un ejemplo de arquitectura de transición entre el gótico y el Renacimiento.

Exteriormente destaca su ausencia de decoración y su sensación de robustez por su aspecto macizo. En su interior se encuentran numerosos retablos, con un Altar Mayor de estilo barroco (s. XVIII) y sus sorprendentes columnas salomónicas. En la Capilla Mayor se encuentra una imagen románica (s.XIII) de la Patrona de la Villa, Nuestra Señora del Mercado.

Es una iglesia rica en retablos, tallas, capillas y sepulcros. Destacan las capillas de los González Aguilera con su retablo gótico o la de los Bravo de Laguna con su retablo del siglo XVI y sus sepulcros. También se encuentra la sepultura de Don Cristóbal de Montejo o el sepulcro de los Coria.

Aquí está enterrado su ciudadano más insigne, Fray Tomás de Berlanga que fuera Obispo de Panamá en el siglo XVI, descubridor de las Islas Galápagos, quién introdujo el plátano canario en América y quién trajo el tomate a España, consejero de Isabel II y defensor de los derechos de los indígenas. Cuando volvió a su tierra se trajo la piel de un caimán, que después de casi 500 años, aun sigue colgado en una de las paredes de la Colegiata.

Auschwitz – Birkernau, más allá de los horrores de la guerra

Dicen que la Historia la escriben los vencedores, y no hay duda que cuando se trata de las guerras es así. Al final, las guerras son algo más de lo que Sun Tzu desarrolló en su libro “el Arte de la Guerra”, son el afloramiento de lo más cruel y despreciable que el ser humano lleva dentro con el fin de no sólo ganar la batalla final sino causar el mayor daño posible al enemigo. Las guerras entre caballeros, combatir con honor y respetar al vencido murieron con la Primera Gran Guerra.

Hay hechos tristes en la II Guerra Mundial en los que que si los vencedores hubieran sido los vencidos tendríamos a sus responsables ejecutados tras sus correspondientes juicios. Estamos hablando del bombardeo de la indefensa ciudad de Dresde, la “Florencia del Elba”, a dos meses del final de la guerra. Ciudad sin ningún objetivo militar y por ello refugio de decenas de miles civiles de otras ciudades. Se creía que había un pacto no firmado por el cual la aviación alemana no atacaría Oxford y los aliados respetarían la capital imperial de Sajonia. Llegó a ser tal el número de refugiados que el enorme parque “Grosser Garten” daba cobijo a cerca de 200.000 personas. En la ciudad también se encontraban cerca de 25.000 prisioneros de guerra aliados.

Pero la noche del 13 de Febrero de 1945 los aliados enviaron casi 270 bombarderos con la orden de “bombardear en alfombra” o sea buscando la devastación total, tanto con bombas de explosión retardada como con bombas incendiarias (con gel/napalm). En las cuatro oleadas realizadas en los tres días consecutivos se utilizaron 1.500 bombarderos que arrojaron casi 4.500 toneladas de bombas explosivas y 1.800 toneladas de bombas incendiarias (650.000 bombas incendiarias en la segunda oleada), incluyendo 524 bombas blockbusters de dos toneladas que se llamaban así por su capacidad para destruir una manzana de edificios entera. La ciudad y sus habitantes fueron borrados del mapa.

O hablamos del ataque nuclear a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, o de la masacre de Katyn en 1943 donde los rusos eliminaron a más de 4.000 oficiales polacos siendo Polonia un país aliado o la entrada del ejército ruso en Berlín donde no dejaron mujer, niña o anciana sin violar. O la orden de Stalin del hundimiento sistemático de todos los barcos hospitales en la evacuación del Frente del Este, que causaron entre 25.000 a 30.000 bajas, muchas de ellas civiles. Sólo en los hundimientos de los barcos hospitales Goya y KdF Wilhelm Gustloff, fallecieron unas 15.000 personas (las bajas de la evacuación de Prusia Oriental ascendió a 300.000 vidas).

Horrores de la guerra, silenciados, poco conocidos o intencionadamente olvidados.

Pero cuando estás en la bonita ciudad de Cracovia tienes la posibilidad de visitar un lugar donde en la IIGM se vivió una tragedia que va mas allá de los horrores de la guerra, algo tan brutal que te hace pensar donde están los limites en la maldad que existe en la raza humana, el complejo de exterminio de Auschwitz – Birkernau.

No es una visita fácil, porque cuando estas de vacaciones no quieres sufrir, no quieres sentir dolor, sólo buscas felicidad y bienestar. Decidimos ir para percibir por nosotros mismos lo que tanto hemos oído, leído o visto y mostrar el respeto hacia las víctimas y el desprecio por los verdugos, evitando englobar a todo el pueblo alemán entre estos últimos.

Además como la climatología era adversa, era febrero y la temperatura oscilaba entre -5 y -15 grados, nos dijeron que muy pocas personas estarían de visita ese día por lo que viviríamos más intensamente, con mayor realidad, la experiencia. Y es que andar en solitario por las calles del campo de Auschwitz es sentir un silencio sobrecogedor. Era un campamento que ya existía, primero como cuartel del ejército polaco, luego como prisión -tanto para presos políticos como presos comunes alemanes y prisioneros soviéticos- y finalmente como campo de concentración y exterminio albergando entre 15.000 a 20.000 prisioneros.

Pero fue su ampliación, a tres kilómetros, la diseñada y construida a conciencia como un campo de exterminio a gran escala, donde los trenes de la vergüenza llegaban a la misma explanada del campo. Un campo de concentración de 5 kilómetros cuadrados con capacidad para más de 100.000 personas. Y fue allí, con toda su magnitud, sintiendo sus increíbles dimensiones, donde más nos apenamos por lo que somos capaces de hacer, del daño que el ser humano puede infligir al prójimo.

Hay una guerra de números acerca de las víctimas que fallecieron en este complejo, y en 1990 se pasó de 4 millones a 1 millón y medio, cifra oficial que se lee en una placa conmemorativa. Esa guerra de números, aun siendo importante, no es lo más trascendental… lo trascendental es que ocurrió y que no debe volver a pasar.

Os ponemos las fotos y que sean ellas las que hablen por nosotros.





La entrada a Auschwitz con la leyenda "El trabajo os hará libres". Una falacia en este caso.











Paredón.








Barracones









Vallas electrificadas










Entrada a Birkernau o Auschwitz II. El arco en medio del edificio central es para permitir el paso de los trenes al interior.







Explanada donde podían estacionar hasta tres convoyes al mismo tiempo









Perspectiva donde se ve la magnitud del campo










Valla exterior del frontal de Birkernau













Barracones de Birkernau

Viaje sensorial por las cocinas de la fachada atlántica

Foto tomada frente a la Isla de Salvora. En este litoral los atardeceres son espectaculares.



En los próximos posts vamos a viajar por las dos provincias gallegas bañadas por el Atlántico para descubrir restaurantes donde la materia prima, la técnica, la presentación y la atención en el servicio los hacen visitas obligadas para los amantes de la gastronomía de calidad.

Como adelanto del primero de los dos especiales que estamos preparando expondremos las memorables experiencias vividas en los restaurantes (en lista geográfica de norte a sur):

Casa de Comestibles de La Coruña

Pedro Roca de Santiago de Compostela

Pandemonium de Cambados

Marisquería d'Berto de O Grove

Maruja Limón de Vigo


Y en el segundo especial, entre otros, A Casa dos Martínez de Padrón, Culler de Pau de San Vicente do Grove, Pepe Vieira de Raxo, Pepe Solla de Poio o Eirado da Leña de Pontevedra.

Esperamos que sepamos transmitiros a través de este pequeño rincón lo mucho que nos hicieron disfrutar este grupo de enamorados de su oficio, que con su magia engendrada entre cazos, salsas y pucheros nos recrearon este viaje sensorial. Y sabemos que no están todos los que son… pero son todos los que están.

Sanlúcar de Barrameda, Tierra de oro… del Sol y Manzanilla.

Sanlúcar de Barrameda, preciosa ciudad de la Costa de la Luz donde el río Guadalquivir se entrega a los brazos del Atlántico. Tierra acariciada por el sol que mima las uvas que producirán la pálida y delicada Manzanilla, tierra que huele a levadura de flor, añejas botas (*), Oloroso y sal.

Ciudad de alegría, flamenco, marineros y carrera de caballos en la Playa de las Piletas. De langostinos, navazos, bodegas, Bajo Guía y Parque de Doñana. De tortillitas de camarón, papas, “pescaíto” frito, ortiguillas y alpisteras.

Como veis hay mucho y bueno que ver y que probar en Sanlúcar. Sin querer entrar con gran detalle, culturalmente es de obligada visita El Castillo de Santiago (s. XV), el Palacio Ducal de Medina Sidonia (s. XVI).

El Palacio de Orleáns-Borbón (s.XIX), la Parroquia de Nuestra Señora de la O (s. XIV), el Auditorio de la Merced (Antiguo Convento de Mercedarios, s. XVII), las playas y desembocadura del rio Guadalquivir, las muchas y buenas bodegas como la de Barbadillo, Goya, Argüeso o Hidalgo-La Gitana, por ejemplo, y su Plaza de Abastos para adquirir sus excelentes productos locales con un muy razonable precio.

Y para tapear, la Plaza del Cabildo es primera parada. Aquí hay dos sitios que es de visita necesaria: Casa Balbino con sus insuperables tortillitas de camarón y sus más de 50 tapas.

Y La Gitana con sus boquerones en vinagre, en poderoso vinagre, el choco frito y su atún en salsa de Manzanilla.

Cerca tenemos un sitio curioso, un Bar-Ultramarinos de esos que tan pronto compras lejía, tabaco o papel de cocina como te tomas una estupenda manzanilla con una buena ración de queso de cabra o de jamón ibérico de la Sierra de Huelva. Por ser sitio curioso, no tiene ni nombre en el exterior pero es conocido como Pedro Hernández.

Otros sitios de tapeo son la Bodega La Cigarrera cerca también de la Plaza del Cabildo.

Y La Barbiana y sus memorables papas” aliñás” con melva.

Y a la hora de las copas, en la susodicha Plaza del Cabildo, el Savoy un cuidado pub con una amplia gama de espirituosos, buena música y excelente trato.

Para comer sentado y darse un homenaje, no hay como ir a la zona de la desembocadura del rio Guadalquivir o sea a la zona de Bajo Guía. Allí hay un pequeño grupo de restaurantes donde Casa Bigote tiene una reconocida fama.

Igualmente conocido es el restaurante Poma. En ambos se puede degustar todo el marisco y pescado de la zona como los langostinos, las cañaillas, las galeras, la fritura de boquerones, puntillitas o acedías, las ortiguillas con su potente sabor a mar, las gambas blancas de la Bahía, coquinas, quisquillas y sus sabrosos pescados como el atún de almadraba, la lubina, los salmonetes de Conil, la corvina, el pargo, el cazón, rape al ajillo o la urta. Todo por un precio medio de 30/40€ (sin ponerse ciego de langostinos, que eso sube mucho la media).

Fuera de Bajo Guía, El Veranillo con sus excelentes guisos y arroces.

En fin, Sanlúcar de Barrameda un lugar para visitar y disfrutar, un lugar que cuando te alejas sabes que volverás.

Bar La Gitana
Plaza del Cabildo 2

Casa Balbino
Plaza del Cabildo 1. Tlf. 956.360.513

Casa Bigote
Avda. Bajo de Guía, 10. Tlf. 956.362.696

El Veranillo
Prolongación de la Avda. de Cerro Falón. Tlf. 956.362.719

Pedro Hernández
Bolsa y Mar 24. Tlf. 956.360.571

La Barbiana
Calle Ancha (muy cerca de la Pl. Cabildo)

Restaurante Poma
Avda. Bajo de Guía, 6. Tlf. 956.365.153


(*) Barricas de roble de 500 litros de capacidad

¡¡¡Qué homenaje de langostinos!!!