Appleton Master Blender’s, La Joya de Jamaica

Este ron jamaicano es producido en la Finca Appleton, en el Valle de Nassau, en el centro de la isla y es el resultado del talento de tres generaciones de maestros roneros siendo Joy Spence la responsable final (por cierto que Joy es la primera mujer del mundo en conseguir el título de Master Blender en ron). La propiedad tiene una larga tradición en la elaboración de rones ya que tiene documentación que demuestra que desde 1749 lo producen. La Finca, como tal, aun es más antigua ya que data de 1655 cuando las tropas de su Graciosa Majestad nos birlaron la isla.

Appleton Master Blender’s es un ron envejecido en barricas que tuvieron previamente crianza de Jack Daniels, el famoso whisky de Tennessee. El resultado final es la combinación de rones de 12, 15, 18, 21 y 30 años.

CATA

Botella con forma clásica de esta destilería, presentada en un estuche de metal y vestida como otros rones de la misma casa, por lo que no da a entender la calidad y lo mucho que se paga por él.

Visual: Color ambarino con reflejos cobrizos, cristalino, limpio y con lenta lágrima.

Nariz: Ataque sutilmente dulzón. Hay notas cítricas (naranja, limón), frutales (pera), vainillas, especias y frutos secos.

Boca: Entrada sedosa y cuando pasa por la boca te das cuenta lo complejo que es ya que combina notas amargas con suaves. Salen notas las notas cítricas, notas algo melosas, especias... Recorrido largo, cálido con un final goloso, como azúcar caramelizada.

Un gran ron, pero es su relación calidad precio es debatible… porque cuando te piden alrededor de 200€ por una botella de algo, al probarlo tienes que levitar hasta casi verle los pies a Dios. A mí no me pasó ¿Será exceso de peso?

Sanlúcar de Barrameda, Tierra de oro… del Sol y Manzanilla.

Sanlúcar de Barrameda, preciosa ciudad de la Costa de la Luz donde el río Guadalquivir se entrega a los brazos del Atlántico. Tierra acariciada por el sol que mima las uvas que producirán la pálida y delicada Manzanilla, tierra que huele a levadura de flor, añejas botas (*), Oloroso y sal.

Ciudad de alegría, flamenco, marineros y carrera de caballos en la Playa de las Piletas. De langostinos, navazos, bodegas, Bajo Guía y Parque de Doñana. De tortillitas de camarón, papas, “pescaíto” frito, ortiguillas y alpisteras.

Como veis hay mucho y bueno que ver y que probar en Sanlúcar. Sin querer entrar con gran detalle, culturalmente es de obligada visita El Castillo de Santiago (s. XV), el Palacio Ducal de Medina Sidonia (s. XVI).

El Palacio de Orleáns-Borbón (s.XIX), la Parroquia de Nuestra Señora de la O (s. XIV), el Auditorio de la Merced (Antiguo Convento de Mercedarios, s. XVII), las playas y desembocadura del rio Guadalquivir, las muchas y buenas bodegas como la de Barbadillo, Goya, Argüeso o Hidalgo-La Gitana, por ejemplo, y su Plaza de Abastos para adquirir sus excelentes productos locales con un muy razonable precio.

Y para tapear, la Plaza del Cabildo es primera parada. Aquí hay dos sitios que es de visita necesaria: Casa Balbino con sus insuperables tortillitas de camarón y sus más de 50 tapas.

Y La Gitana con sus boquerones en vinagre, en poderoso vinagre, el choco frito y su atún en salsa de Manzanilla.

Cerca tenemos un sitio curioso, un Bar-Ultramarinos de esos que tan pronto compras lejía, tabaco o papel de cocina como te tomas una estupenda manzanilla con una buena ración de queso de cabra o de jamón ibérico de la Sierra de Huelva. Por ser sitio curioso, no tiene ni nombre en el exterior pero es conocido como Pedro Hernández.

Otros sitios de tapeo son la Bodega La Cigarrera cerca también de la Plaza del Cabildo.

Y La Barbiana y sus memorables papas” aliñás” con melva.

Y a la hora de las copas, en la susodicha Plaza del Cabildo, el Savoy un cuidado pub con una amplia gama de espirituosos, buena música y excelente trato.

Para comer sentado y darse un homenaje, no hay como ir a la zona de la desembocadura del rio Guadalquivir o sea a la zona de Bajo Guía. Allí hay un pequeño grupo de restaurantes donde Casa Bigote tiene una reconocida fama.

Igualmente conocido es el restaurante Poma. En ambos se puede degustar todo el marisco y pescado de la zona como los langostinos, las cañaillas, las galeras, la fritura de boquerones, puntillitas o acedías, las ortiguillas con su potente sabor a mar, las gambas blancas de la Bahía, coquinas, quisquillas y sus sabrosos pescados como el atún de almadraba, la lubina, los salmonetes de Conil, la corvina, el pargo, el cazón, rape al ajillo o la urta. Todo por un precio medio de 30/40€ (sin ponerse ciego de langostinos, que eso sube mucho la media).

Fuera de Bajo Guía, El Veranillo con sus excelentes guisos y arroces.

En fin, Sanlúcar de Barrameda un lugar para visitar y disfrutar, un lugar que cuando te alejas sabes que volverás.

Bar La Gitana
Plaza del Cabildo 2

Casa Balbino
Plaza del Cabildo 1. Tlf. 956.360.513

Casa Bigote
Avda. Bajo de Guía, 10. Tlf. 956.362.696

El Veranillo
Prolongación de la Avda. de Cerro Falón. Tlf. 956.362.719

Pedro Hernández
Bolsa y Mar 24. Tlf. 956.360.571

La Barbiana
Calle Ancha (muy cerca de la Pl. Cabildo)

Restaurante Poma
Avda. Bajo de Guía, 6. Tlf. 956.365.153


(*) Barricas de roble de 500 litros de capacidad

¡¡¡Qué homenaje de langostinos!!!

A Fuego Lento con... Miguel Angel Román

Me fui al Restaurante La Montería para realizar un plato con su dueño Miguel Angel y ya que el tema de la caza lo bordan, quedamos en preparar un Solomillo de Venado para compartir la receta con vosotr@s. Esta es una receta, para cuatro personas, expresamente elegida para Cenicienta, para que la próxima vez no se vaya sin dejarse un Manolo Blahnik a mi vera.

Antes que nada debemos preparar un fondo de caza. Para ello utilizaremos, todo cortado en juliana, 1 Cebolla grande, 100grs. de Zanahoria, 1 Puerro, 3 dientes de Ajo, 1 Ramita pequeña de Apio, 1 hoja de Laurel, 1 litro de Agua y unos Huesos de Costilla/Pierna de venado o jabalí que previamente hemos horneado. Es importante que los huesos solo estén dorados ya que si nos pasamos y adquieren un tono negruzco, será un ingrediente que amargue en vez de dar el punto adecuado.
Todo ello se deja hervir por espacio de 2/3 horas a fuego lento.


Ingredientes para 4 personas:
2 Solomillos de Venado, Sal, Pimienta, 1 copa de Pedro Ximenez y Aceite de Oliva

Se limpia bien los solomillos de piel exterior y cordón, se salpimenta un poco y se pone en una sartén de hierro bien caliente con aceite de oliva para sellarlos (sobre 8 minutos) y se retiran de la sartén dejándolos reposar.

En la misma sartén se echa la copa de PX se deja reducir y se le añade cuatro cazos grandes del fondo de caza. Se deja reducir ya que lo que intentamos conseguir es que nos queden entre 150cc a 200cc de salsa muy reducida, oscura y untuosa.

A continuación se introduce en el horno los solomillos para recuperar la temperatura, máximo 3 minutos a 160-180º vigilando siempre que no se pase la carne, ya que debe quedar tostada por fuera y rojita (casi sangrante, aunque para gustos… colores) por dentro.

Emplatado:
Se parte cada solomillo en varios trozos y se salsea respetando la presencia de la carne. Se puede coronar algún trozo con sal Maldon.

Guarnición:
Podemos hacer una compota de fruta, salsa de Calabaza o por la acidez que aporta al plato en contraste con la carne, una Salsa de Frutillas del bosque (grosellas, frambuesas, arándanos, etc.).

Como aportación propia os doy mi compota de manzana:
250 grs de Azúcar, 4 manzanas Reineta, 1 Vaso de Zumo de Naranja, 1 Rama de Canela

Se pelan y descorazonan las manzanas y a continuación las partimos en trozos grandes y se las pone al fuego en un cazo junto al zumo de naranja, el azúcar y la rama de canela a fuego lento. Durante 20 minutos lo dejamos cocer removiendo todo con una cuchara de madera. Cuando las manzanas estén desechas se retira del fuego y estará la compota lista.

Y si os encanta la receta pero sois perezosos para elaborarla en casa no dudéis en visitar La Montería que desde 1963 deleita a sus comensales con una cocina honesta, sabrosa y con excelente RCP. Sin olvidarnos de su animadísima barra que es parada obligatoria para quien quiera conocer el genuino “taperio” de la Capital del Reino.
Eso sí, el comedor solo tiene diez mesas, con un aforo de treinta y pocas personas por lo que conviene reservar.


Restaurante La Montería
Lope de Rueda 35
28009 Madrid
91.5741812

Santa Teresa 1796

Santa Teresa 1796 salió al Mercado en 1996 justamente cuando la Hacienda-destilería cumplía los 200 años de antigüedad. La Hacienda Santa Teresa es propiedad de una familia venezolana (esperemos que por mucho tiempo, no queremos que el descerebrado berree lo de “Exprópienlo”) y se encuentra en el municipio Revenga, estado de Aragua.

Este ron es envejecido mediante el método de solera y tiene una mezcla de rones que tienen una edad desde los cuatro a los 35 años y en dicho método, utilizan cuatro diferentes niveles de barricas francesas limousin (3 criaderas y una solera).

CATA

Presentación elegante, muy bien vestida y estuchada. Tapón de corcho. La tarjeta de presentación esta a la altura del ron.

Visual: Precioso color ámbar oscuro, brillante. Lágrima abundante de recorrido lento.

Nariz: Ataque lleno de complejidad y elegancia. Salen notas de vainilla, plátano, intensas especias, caramelo de café con leche y alguna nota cítrica.

Boca: Entrada sedosa, aterciopelada que te inunda la boca. Salen otra vez las notas especiadas, orejones y maderas nobles. Final de largo, suave y goloso recorrido con notas torrefactas y vainillas.

Es de la familia de los rones de gran calidad y por lo tanto, le tiene pánico a todo tipo de bebidas “ de compañía” (cola y similares). Un trabajo tan bien hecho tiene que disfrutarse a “palo seco”.

PVP 30-35€

Quinta do Alqueve -Touriga Nacional & Shiraz - 2001

Cuando hablamos de vinos portugueses lo más fácil es acordarnos del vino de Porto, Madeira o del Vinho Verde. Si ya llegamos al Douro, Alentejo o Dao ya sabemos mucho más que la media. Si nombramos Bairrada, Bucelas, Lagoa, Portimao, Torres Vedras o Ribatejo nos podemos considerar unos entendidos en la materia.

Con esto solo quiero exponer la cantidad de denominaciones de origen diferentes, y desconocidas en España, que tienen nuestros vecinos portugueses. Y como ejemplo de su buen hacer fuera de las súper conocidas D.O., subimos un vino del Ribatejo, el Quinta do Alqueve 2001 con uvas Touriga Nacional y Shiraz.
La Touriga Nacional es la uva más emblemática de Portugal y aporta a sus vinos un poderoso color, buenos taninos, alto volumen de alcohol y aromas intensos de frutas y flores.

La Denominación Ribatejo, en cuyas tierras bañadas por el Tajo se mezclan los viñedos con los toros y los caballos, tiene a su vez seis subregiones que son: “Santa”, “Tomar”, “Chamusca”, “Cartaxo", “Coruche” y "Almeirim" y de esta última procede este excelente vino.

Quinta do Alqueve es un vino elaborado por la Bodega Pinhal da Torre propiedad de la familia Saturnino Cunha y que se encuentra situada en el pequeño municipio de Alpiarça, en el centro mismo de la región ribatejana. Sus vinos se elaboran con las uvas de sus propios viñedos que se encuentran situadas en las fincas Quinta de São João y Quinta do Alqueve, sumando ambas una extensión de 58 Hectáreas.

Del proceso de elaboración podemos comentar que se introducen las dos variedades de uva por separado en los lagares de piedra para pisarlas y extraer el mosto. El vino no se filtra. La crianza dura 10 meses en barricas de roble francés y una vez embotellado se dejan reposar otro año más. Tiene, un nada despreciable, 14% de volumen alcohólico.

CATA (Botella decantada 30 minutos antes)

Botella de cristal tintado y pesado vidrio, vestida con etiqueta simple pero elegante. Viene en caja de madera de 6 botellas y cada botella viene envuelta con papel de calidad. El corcho, aunque sin ser malo, sí pienso que desmerecía un poquito tan buena tarjeta de presentación.


Visual: Precioso color picota de capa medio-alta y menisco aun rubí . Brillante. Lágrima lenta y abundante.

Nariz: Realmente compleja con una delicia de matices. Flores moradas (violetas), fruta roja (fresas), frutas maduras negras (ciruela), cueros, especias (clavo, canela) y tabaco.

Boca: Entrada fácil, sedosa, de cuerpo medio, taninos redondos y muy bien ensamblado su 14% de alcohol. Predominan las notas frutales, especiadas y un fondo muy sutil dulce. Final de notable recorrido con notas de fruta negra madura.

Un vino muy redondo, espectacular en nariz y goloso de beber que fue acompañado por unas pochas con cordero que formaron perfecta pareja de baile.
Como observación, por los posos o sedimentos naturales es mejor decantar la botella.

A Fuego Lento ... con Yayo Daporta

Hoy subimos una receta de un amigo que alejado de las grandes urbes, en un pequeño pueblo marinero de la Ría de Arosa, tiene una estrella Michelín como reconocimiento a su buen hacer. Y fuera de premios, que en algunos casos no son todos los que están ni están todos los que son, Yayo Daporta es, y se nota, un enamorado de lo que hace. Materia prima no le falta, ya que su familia es una de las más importantes de la región en el negocio del marisco, y la acompaña con excelente técnica y creatividad. Todo por un precio con muy buena RCP en un local con mucho encanto, el antiguo Hospital Real de Cambados, del siglo XVI.

La receta que eligió para subirlo en el blog fue Canelones Rellenos de Pollo de Corral en Pepitoria con Setas Confitadas y Salsa de Foie-gras.

PARA EL POLLO EN PEPITORIA:

1 Pollo de Corral de 2,5 a 3,5kg, ½ Kilo de Cebollas, 3 Zanahorias, 100g de Piñones Tostados, 100g de Almendras Tostadas, 10 Yemas de Huevo, 2 Dientes de Ajo, 1 Rama de Perejil, Azafrán en hebras, Harina para rebozar, Sal, Pimienta y 1 litro de Aceite Oliva.

ELABORACION:

Se limpia el pollo, se trocea, salpimienta y se reboza en harina. Se pone el aceite al fuego, se dora el pollo y se reserva. Aparte se hace un caldo con la carcasa del pollo, cebolla y zanahorias.

En una olla se rehogan cebollas troceadas con los dientes de ajo, se añade el pollo y se cubre con el caldo. Se deja cocer a fuego suave durante 1/2h con la rama de perejil y el azafrán. Se trituran las almendras y los piñones con las yemas cocidas y el caldo de cocción, se cuela y se añade al pollo. Se deja cocer 1h más a fuego suave. Se retira el pollo y se cuela la salsa.

Deshuesamos los trozos de pollo y los desmenuzamos, y en caliente se hacen unos choricillos con la carne envolviéndolos en papel film. Se deja enfriar en la cámara.

PARA LA PASTA FRESCA:

500g de Harina, 4 Huevos, 15g de Sal y 50cl de Aceite de Oliva

ELABORACION:

Se mezclan todos los ingredientes y se amasan. Se deja reposar la mezcla y se estira con la ayuda de un rodillo hasta que tenga un espesor de 2mm.

PARA LOS CANELONES:

Se desenvuelven los choricillos de pollo y se enrollan con la pasta, pegando los extremos para que no se despeguen al cocerse.

ACABADO Y PRESENTACION:

En una olla con abundante agua y sal, se cuecen los canelones de pollo durante 2m y se retira. Aparte se saltean unas setas de temporada. En un plato se dispone una cucharadita de salsa de foie-gras, encima las setas y sobre estas el canelón de pollo cocido. Se napa con la salsa pepitoria y se decora con yema de huevo rallada y unas láminas de trufa.

Aquí tenemos a Yayo, genio y figura, con pose de 007 y aires de duro galán francés al más puro estilo de Vicent Cassel, Oliver Martinez o Gaspard Ulliel.
Y chicas, este chollo de hombre ¡sigue soltero! ;)

Restaurante YAYO DAPORTA
Rúa Hospital, 7
Cambados, Pontevedra
Tlf. 986.526062

Jaimee Paul, pedazo de voz

Este pasado Enero ha salido a la luz el último trabajo de Jaimee Paul, que hace el número cuatro de su discografía. Si a Frank Sinatra le llamaban “la Voz”, a Jaimme la tendrían que llamar “La tórrida voz”. Sí, ya sé que solo pongo mujeres con voz sensual en la sección de música, pero que queréis que os cuente… la cabra siempre tira al monte.

Jaimee nació en el sur del Estado de Illinois y siendo ambos padres músicos ya a los 5 años la pusieron a estudiar piano, estudios que duraron 10 años. A los 7 años cantaba góspel en el coro de la iglesia (debía tener aforo completo la iglesia con semejante voz), coqueteó con el blues, el jazz y se pasó al country.

En el 2008, estando de telonera para la diva del country Wynonna Judd en una actuación en Alaska (pocos vaqueros creo yo que hay en ese estado) le llamó el promotor musical de Nashville Bill Gaither y le dijo que dejase todo lo que estuviera haciendo, que tenía sitio en el sello discográfico Green Hill. Seis mese más tarde, sacaba su primer trabajo con este sello, segundo en su carrera profesional, cantando lo que más le gusta… jazz.

Para no salirnos de lo habitual, es otra bella mujer que borda el jazz aunque también se atreve con la música pop vamos que, por lo que hemos visto, le pega a todos los palos y encima con nota sobresaliente. Si hay que encontrar algún defecto, pues no sé, a lo mejor le huele los pies… porque tanta perfección no es posible.

En este último trabajo “Melancholy Baby” hace un homenaje a Nina Simone ("I Want A Little Sugar In My Bowl"), a Billie Holiday ("You've Changed ", “Don't Explain”), a Bill Wither (“Ain't No Sunshine”), Etta James (“Don’t Cry Baby”) o a U2 (“I Still Haven't Found What I'm Looking For”) entre otros. ¿No tiene excelente pinta?

Ron CARTAVIO XO (18 años)

En la costa Norte de Perú en el Valle de Cartavio se encuentra la destilería que elabora el Ron Cartavio. Tal nombre proviene del apellido del Capitán Don Domingo Cartavio, que a su vez tomó el apellido de su zona asturiana de origen. Hoy en día la Cartavio asturiana es una pequeña villa que pertenece al Municipio de Coaña.

En 1562 llegaron las primeras semillas de caña de azúcar al Valle peruano de Chicama. En 1782 el Capitán Cartavio compró los terrenos propiedad de su compatriota Juan Herrera y Salazar construyendo una de las plantaciones de azúcar más importante de Perú, dando también el su nombre a dicha zona y que aún queda su vestigio en la actualidad por la ciudad y el valle que lleva tal nombre. Hoy en día, se puede decir que el 100% del cultivo de esta zona sigue siendo la caña de azúcar.

En 1926, la propietaria de tan importante extensión de caña de azúcar era la W.R. Grace & Co. (adquisición efectuada en 1872), la cual se decide a elaborar ron para lo cual compra las primeras barricas de roble y se trae de Cuba al Maestro Ronero Don José Castro Carrera. Con su conocimiento y técnicas se inicia la producción del Ron Cartavio saliendo al mercado la primera botella en el año 1929.

Hoy en día la propietaria es Destilerías Unidas, que ha invertido el suficiente capital como para poder afirmar que es una destilería de las más modernas de toda Iberoamérica, pero sin perder su antiquísimo método de crianzas.

Como aniversario por los 80 años elaborando rones, la destilería sacó el año pasado el Cartavio XO, un ron elaborado mediante soleras que van desde los 10 hasta los 30 años, dando como resultado una media de 18 años. La crianza del XO se realiza en tres tipos de barricas: americanas, francesas Limousin y eslovenas, todas de segundo uso.

En Mayo de ese mismo año fue premiado con la Medalla de Oro en la Rum XP International Tasting Competition del Rum Renaissance Festival en Miami Beach (FL/USA). Logro obtenido por ser el mejor en la categoría de rones de 12 o más años de crianza entre las más de 100 marcas del Caribe, Centro y Sudamérica, Estados Unidos y Europa que se presentaron a tal concurso.

CATA

Presentación de lujo, con botella de estilo licorera con vidrio de gran grosor y vestida con buen gusto.

Visual: Color caoba, cristalino, limpio y con una abundante y lentísima lágrima.

Nariz: Ataque lleno de sensualidad y elegancia. Hay notas de plátano, orejones, vainilla, de azúcar caramelizado, chocolate negro, tabaco, pimienta, frutos secos y canela, todo ello de una forma intensa pero suave.

Boca: Entrada melosa, sedosa de cuerpo intenso, espeso. Sobresalen notas de vainilla, nueces, bombón de licor, cueros y tabaco. Su final es de largo recorrido con sutiles notas dulces especiadas sin llegar nunca a empalagar.


Es de los rones que se debe degustar como si fuera un Brandy o Armagnac. El hecho de mezclarlo con cualquier bebida refrescante, incluso acompañarlo de hielo, cercena todas las intensas sensaciones que este excelente ron aporta al consumidor.
PVP Sobre los 50€

Le Cabrera, Coctel & Gastro Bar

Le Cabrera es un espacio de culto para los que les gusta la coctelería, teniendo dos alturas donde se puede disfrutar de la bebida y la comida (el Gastro Bar) o de la bebida y la música confortablemente sentado en un sofá (el Coctel Bar), en la planta baja.

Cocteles, casi todos, por no decir todos. De los clásicos menos conocidos: Julepe Menta, Mai Tai, Negroni, Moscow Mule, Singapore Sling o el Bull Shot. Este último es el mejor reconstituyente mañanero después de una noche “de marejada a fuerte marejada con olas de 5 a 7 metros”.

Hace muchos años atrás recuerdo ir al Bar Victory a la hora del aperitivo y cuando Balbino, el entrañable Barman que tenían, te veía con mala cara y más ojeras que un oso panda, ni te preguntaba, directamente te preparaba un Bull Shot. Era mano mágica. Sabíamos que existía también otro coctel anti-resaca pero ese era más “cañero”. Consistía en un zumo de tomate que llevaba de todo, pimienta, tabasco, sal de apio, limón, etc. y al final se coronaba con una ostra natural. Se debía beber de un solo trago… y si no te tumbaba resurgías como Ave Fénix. Pero la dificultad estaba en encontrar un local que lo supiera hacer y que además tuviera ostras frescas. Por eso, Victory y su Bull Shot era el sitio que siempre escogíamos, que pena que ya no exista.

Volviendo a Le Cabrera también dispone de sus propias creaciones: Avery (Tequila Blanco, Vermouth Blanco, Bitters de Pomelo y de Apio y Jengibre), Don Alberto (Ginebra, Dubonnet, Vermouth Seco y Cebollita Gibson), Greck Citrics (Vodka, Zumo de Piña, Zumo de Limón, Pepino y Hierbanuena) o Guaracha (Vodka de Frutos Rojos, Limón y Hierbabuena) entre otros.


Yo me puse en manos de “El Cubano” porque mi intención no era tomar un coctel sino un Cuba-Libre (no tuvo que ver nada en la elección, el origen de la persona que me atendió… que siempre hay alguno que saca punta de todo 8) ). La idea era probar algún ron que no conociese, objetivo que despues de tantos años se hace ya un pelín complicado. Pues… ¡Bingo! No solo fue un ron que nunca había probado sino que además ni siquiera sabía que existiera, mas aun. no sabía que ese país fuera productor de ron. La selección que me hizo fue Ron Cartavio 12 años de Perú. La verdad que tomar un ron 12 años con cola es un poco irrespetuoso casi macarrónico-new rich, pero como también me enseñó el Cartavio XO, pues deje éste último para tomarlo solo y subirlo al blog.

El combinado estaba excelente, que junto a la compañía y la música de blues que se escuchaba, hizo que el momento me mantuviera absorto de los muchos problemas que nos rodean. Y eso, como dice Mastercard, no tiene precio.

Le CABRERA
C/ Bárbara de Braganza, 2
28004 Madrid - Tel.: 91 319 94 57

Horario Cóctel Bar
Lunes a Jueves - 16:00 a 02:00, V - 16:00 a 02:30h, S - 13:00 a 02:30h

Horario Gastro Bar
Martes a Jueves 13:30 a 16:00 y 20:30 a 00:00h
Viernes y Sábados 13:30 a 16:00 y 20:30 a 02:00h

Ferraton Pere & Fils La Matiniere 2007

Subimos esta bodega francesa propiedad de la familia Ferraton, que la crearon en 1946 pero que desde mucho antes era una familia vinculada al bonito mundo de la viticultura. Los viñedos proceden de las regiones o denominaciones de origen de Hermitage, Crozes-Hermitage, Condrieu, Côte-Rôtie, Cornas, Châteauneuf-du-Pape, Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Villages Plan de Dieu, Tave y Saint-Joseph todas ellas en las zonas septentrionales y meridionales del Valle del Rhone.

En 1994 Samuel Ferraton cambió la filosofía de la bodega e impuso los principios de la biodinámica para el cuidado del viñedo siendo sus vinos certificados como productos de viticultura orgánica.

De su amplia oferta, hemos probado el Crozes-Hermitage La Martiniere 07 un vino a tener en cuenta por su excelente RCP. Es un vino monovarietal 100% shiraz cuyas uvas proceden de las zonas de Mercurol y Beaumont-Monteux y cuyos suelos son bastante empedrados, tanto de pequeñas piedras como grava. En su elaboración, selección manual de la uva, despalillado, maceración sobre los 20 días y crianza en barricas de roble francés de 12 meses.

CATA

Botella borgoñesa correctamente vestida.

Visual: Picota intenso de capa alta. Limpio y con lagrima que cae en suspensión.

Nariz: Muy buen ataque, sugerente y complejo. Bayas (frambuesas, arándanos, moras, grosellas), flores azules (violetas), especias (clavo, pimienta), regaliz y minerales.

Boca: Entrada fresca, sabrosa, medio cuerpo, taninos presentes pero nada astringentes y buena acidez. Las notas que predominan en el paladar son las bayas rojas. Largo recorrido y final elegante con notas de tabaco y especias.

Si es cierto, que nada más abrirlo, nos dio en nariz una potencia de aromas muy fuertes, como menta intensa y alquitrán pero al agitar la copa se evaporaron. Es mejor abrirlo con un poco de tiempo para que se oxigene.

Creo que para los que no solemos consumir vinos franceses este vino es una estupenda oportunidad para conocer el trabajo que se realiza en la zona del Rhone con la uva shiraz por un inmejorable precio, sobre 13€.

PD La foto, claramente mejorable... pero es la unica que saqué.Sorry.

Jacquesson Cuvée 734

La bodega Jacquesson & Fils, fue fundada en 1789 por Claude Jacquesson y su hijo Memmie en el municipio de Dizy, siendo hoy en día una de las pocas casas de Champagne que aún están en manos familiares. En 1884 fueron los inventores del muselet (o morrión) que es el armazón metálico que impide que lo corchos se disparen de la botella.

Las uvas, que son escogidas bajo un estricto control de calidad, proceden de pequeños terroirs de Dizy, d’Ay, Avize y de Hautvillers y de las 42 hectáreas de viñedos, 26 pertenecen a la familia teniendo como denominador común que ninguna es tratada con herbicidas. Su producción no supera las 350.000 botellas por año.

Las cuvées 700 son vinos de añada con un pequeño porcentaje de vinos de reserva de añadas anteriores, que se vinifican en fudres de roble, sobre lías y con bâtonnages periódicos (El bâtonnage consiste en poner en suspensión las lías para que no se apelotonen en el fondo). Esta forma de clasificación se rige desde el año 1898 y por su forma de elaboración hace que cada añada tenga su propia personalidad.

La Cuvée 734 es, por consiguiente, la sucesora de la 733 del 2005. Está elaborada con uvas Chardonnay (54%),Pinot Meunier (26%) y Pinot Noir (20%)de la añada del 2006 y con un coupage de vinos de reserva del 2005 (22%) y del 2004 (5%).

CATA

Bonita botella con cristal tintado y bien vestida.
Visual: Color oro pálido, brillante y con burbuja pequeña y constante.

Nariz: Ataque muy expresivo e intenso. Notas cítricas, de fruta blanca (manzana, pera), frutos secos (avellanas), minerales y bollería recien hecha.

Boca: Entrada sedosa, refrescante, potente pero elegante y con buena acidez. Las notas cítricas y minerales son las que predominan. Su final es bastante prolongado y complejo, dando notas ajerezadas.

Un champagne muy interesante con buena RCP, sobre los 35-39€

Viñas de Oro Acholado 2004 y Cómo hacer un Pisco Sour

Ya que hemos sacado el tema del Pisco y del Pisco Sour, subimos la cata de un excelente pisco preuano y la receta de cómo hacer el coctel.

Viñas de Oro Acholado lo elabora la bodega Viñas de Oro y se encuentra en la Hacienda Hoja Redonda en la provincia de Chincha, doscientos y pico kilómetros al sur de Lima. Es una bodega que fue inaugurada en 1983 y en sus viñedos se producen las siete variedades de uvas para la elaboración del pisco. Las variedades aromáticas son Moscatel, Albilla, Italia y Torontel, mientras que las no aromáticas son la Negra Criolla, Quebranta y Mollar.

El pisco, entre otros significados, significa “ave” en quechua (“Pisku”), así denominaron al Valle de Pisco por la cantidad de aves migratorias que había en él y es un aguardiente de uva que se obtiene por el proceso de destilación.

El Viñas de Oro Acholado está elaborado con las variedades de Italia, Torontel y Quebranta y su elaboración se rige por estrictos procesos de calidad empezando con una cuidadosa selección de la uva.

Entre los premios que ha obtenido la bodega están: 1er Puesto en el Concurso Departamental de Ica 1998, tres 2º puestos en el Concurso Nacional de Pisco 1995,1996,1999, Gran Medalla de Oro en el Concurso Mundial de Bruselas 2006 y del Beverage Testing Institute de Chicago con el Pisco Acholado, Medalla de Plata 2006 y Medalla de Plata 2005, entre otros.

CATA

La botella que tengo es un regalo (gracias Carolina), teniendo el formato antiguo con etiqueta numerada y de estilo muy clásico. Sé que la bodega a modernizado la imagen de todos sus productos tanto la forma de la botella como el etiquetado.

Visual: Incoloro, transparente, limpio. Lágrima muy densa.

Nariz: Entrada muy elegante y suavemente dulce. Se perciben notas intensas a flores (geranio y flores blancas) y notas frutales (plátano, albaricoque, piña).

Boca: Ataque suave y muy elegante, con el alcohol muy bien integrado y un paso por boca un tanto seco. Vuelven a salir las notas frutales y florales. Retrogusto a balcón andaluz, lleno de tiestos de geranios y unas ligeras notas especiadas.

El Acholado me parece de tal calidad, que no merece ser mezclado para hacer un Pisco Sour.

Y hablando del Pisco Sour, aquí os dejo la fórmula de este coctel espectacular como aperitivo:

PISCO SOUR
3 partes de Pisco
1 parte de jarabe de goma
1 parte de zumo de lima o limón
1 clara de huevo
4 hielos
2 gotas de Angostura

Se mezcla todo en coctelera y se agita con rapidez hasta que no se oiga el choque entre los hielos. Si se utiliza una batidora se incorpora todo menos la clara de huevo y se bate 30 segundos. Después se añade la clara y se bate solo 5 segundos. Se sirve en baso de coctel o en bajo “on the rock”. Se le añade dos gotas de Angostura sobre la espuma que hace la clara y está listo para tomar.

- El jarabe de goma se puede sustituir por almíbar de azúcar.
- Hay quien le echa además de la Angostura un poco de canela en polvo o solo canela sin la angostura. Solo cuestión de gustos aunque entiendo que lo original es solo Angostura.
- Evitar poner mucho hielo porque puede aguar el coctel. Debe solo enfriarlo.
¡Buen provecho!

Tanta y su Pisco Sour

Hay en Madrid un restaurante peruano de muy alto nivel, tanto en el producto como en el precio, que el pasado año ha dado a luz un hermano pequeño con una intención de llegar a más público utilizando una correcta calidad y precios más moderados. El hermano pequeño del Astrid & Gaston se llama Tanta y se encuentra en la Plaza del Perú nº1. Estábamos en la zona y nos decidimos ir a probar su Pisco Sour.

Cuando viví en Chile conocí la gran disputa sobre el origen que ésta bebida tiene entre chilenos y peruanos. Lógicamente, mi polola (novia) chilena defendía que era puramente chilena y los amig@s peruan@s que conocí más tarde me dijeron lo contrario. Es como hablar de futbol entre un seguidor del Real Madrid y otro del Barcelona, casi imposible que se llegue a ningún acuerdo.

Nos dirigimos a la barra y pedimos tres Pisco Sours, hechos con un pisco que se llama “Demonio de los Andes” y en cuya etiqueta aparece un conquistador español. Y es que la figura representa a Don Francisco de Carvajal, conquistador de esas tierras que tanto por su valentía como su crueldad e irónico sentido del humor obtuvo tal apodo.

El coctel estaba correcto, en su cantidad como en su composición incluyendo su toque de Angostura, pero nos pareció un poco “industrial”, como de fabricación en cadena. Lo que ya no nos pareció tan correcto es que los 3 Pisco Sours, en la barra de un restaurante de precio moderado, te sacudan 33€. Porque a esos precios ya están equiparándose a, por ejemplo, Le Cabrera y con esa comparación/competencia se quedan descalificados por mala RCP.

Nos queda volver para probar su cocina y degustar algún cebiche, anticuchos, sánguches, laqueado… pero esta vez bebiendo cerveza.

Ruinart Blanc de Blancs

Ni más ni menos que en 1729, Nicolas Ruinart funda la bodega a la que se le reconoce el honor de ser la más antigua de la zona de Champagne o lo que es lo mismo "plus ancienne maison de champagne". Era sobrino de un monje benedictino, Dom Thierry Ruinart, que fue quien le impulsó a introducirse en el fascinante mundo del espumoso. Thierry era amigo de otro benedictino famoso en el mundo de los vinos, Dom Pérignon, el pionero del método champagnoise en la elaboración del vino espumoso.

En 1782 fue la primera bodega en adquirir algunos de los subterráneos de caliza que se encontraban a las afueras de Reims para utilizarlas como bodega, ya que su profundidad y la calidad de la piedra conseguían una perfecta humedad y estabilidad de temperatura para la buena conservación de los vinos.

El Ruinart Blanc de Blancs es monovarietal, 100% uvas de Chardonnay, que se recogen en los viñedos de Brimont y Sillery. Su graduación alcohólica es del 12,5% del volumen.

Desde 1963, Ruinart pertenece al potentísimo grupo francés LVMH (Louis Vuitton & Moët Hennessy) aunque conserva la filosofía original de Nicolas Ruinart sobre su estricta elaboración artesanal.


CATA
Bonita botella con forma inusual y etiquetado clásico.

VISUAL: Color amarillo oro. Burbuja fina, elegante y abundante que deja en la copa un rosario persistente.

NARIZ: Muy buena entrada con notas de manzana, melocotón maduro, cítricas (lima), tostadas y florales.

BOCA: Ataque delicado, ligero, sedoso y cremoso. Buena acidez que le da mucho frescor. Las notas que predominan son de las notas frutales y los frutos secos. Es de largo recorrido dejando al final suaves notas cítricas.


Esa frescura que tiene en boca junto a su suave carácter le hace ser perfecto para el aperitivo.
PVP aproximado en tienda: 55 euros.

Jane Monheit, Qué mirada, qué voz... qué mujer!

Otra de las voces femeninas que he descubierto hace muy poco, siendo un CD del año 2004 "Taking a Chance on Love". Jane Monhait es una mujer de treinta y muy pocos con una voz (y una mirada) que no deja a nadie indiferente y cuya inspiración e influencia le viene por su admiración a Lady Ella, Ella Fitzgerald.

Jane se podría encasillar en lo que los entendidos llaman "classic jazz vocal" y en este CD canta con exquisita dulzura composiciones de glorias como Cole Porter, Burton Lane, George & Ira Gershwin y curiosamente, al igual que el CD de Melody Gardot, hace una versión de la famosísima canción de Harold Arlen "Over the Rainbow" pero con un ritmo tórrido. Tiene un aire a Diana Krall pero con la voz, aún, más sensual y sedosa.

Canciones que son una delicia escuchar "Too Late Now", "Embraceable You", "I Won't Dance" donde fusiona su voz con Michael Buble, “Dancing In the Dark” y la magistral interpretación en "In The Still of The Night". La verdad, todo el CD es una joya.

Música de fondo para leer, para cenar, para conversar, para amar. Mientras escribo escucho "Do I Love You?"... y con esa mirada y esta voz, yo por lo menos, lo tengo claro.