Cuando subimos la cata del Van Zeller’s 2005 de la portuguesa "Região Demarcada do Douro" quisimos saber algo más de su vendimia y crianza pero nos fue imposible sacar la información porque ni en Google aparecían datos. Por eso me puse en contacto con Cristiano Van Zeller para que nos echara un cabo. Y aquí tenemos su respuesta, una respuesta que nos detalla lo que es el complejo, y excitante, proceso de la elaboración del vino:
La viticultura del año 2005 fue extremadamente seca en la zona del Douro, con una pluviosidad del 60 al 70% menor que la media obtenida desde los años 1931 a 1960. El año anterior también fue de una sequía por encima de lo normal por lo que toda la zona tenía una falta de lluvia prolongada.
La temperaturas fueron muy bajas en el periodo invernal y por encima de la media en el resto del ciclo vegetativo del viñedo. En Junio, Julio y Agosto hubo un 50% de los días con temperaturas superiores a los 35ºC por lo que el viñedo sufrió stress de calor. La floración se desarrolló en muy buenas condiciones con una estimación de una producción superior a la media. Gracias a las condiciones climatológicamente secas, no hubo presencia de mildium, oídium u otras plagas por lo que se dieron las circunstancias perfectas para que la uva creciera en condiciones óptimas.
La maduración se desarrolló bajo condiciones de tiempo seco lo que causó que las uvas perdieran entre el 20 al 40% de su peso original. Las lluvias que cayeron los días 6 y 7 de Septiembre rompieron el ciclo de sequia y aportó un normal proceso de maduración. A mediados del mes de Septiembre los racimos de unas uvas maduras y sanas entraron en los lagares.
Las uvas del vino Van Zellers 2005 provienen de viñedos con una edad entre los 7 y los 20 años, que se encuentran junto al río Torto, al río Pinhão y otras localizaciones de la Cima Corgo. La vendimia se realizó en la tercera semana del mes de Septiembre.
Como es normal, las uvas fueron pisadas con los pies en los lagares por espacio de 1 a tres días antes de la fermentación y ésta se desarrolló en los tanques entre 12 a 15 días elevándose la temperatura desde los 26º a los 29ºC, con “pigeages” manuales (“Pigeage” significa un método donde se golpea a la masa de pieles, pepitas y, a veces, raspones que flotan en el depósito durante la fermentación de los mostos y es también conocido como sombrero. Lo que se busca golpeando al sombrero es que se rompa y se hunda para aumentar la extracción de sustancias de los hollejos de las uvas durante la fermentación).
La maloláctica se realizó en tanques de acero inoxidable. Despues el vino fue introducido en barricas de roble francés Allier de un año de antigüedad con una capacidad de 225 y 300 litros. Las barricas son de las conocidas casas Seguin Moreau, Cadus and François Frères.
En Mayo de 2008 se embotelló el vino, y la limitada producción dio 8.650 botellas de 75cl y 101 Magnums (1,5l.).
Otros detalles más tecnicos:
Alcohol: 13,8%, Azúcar residual 2,8g/l., Acidez Volátil 0,88g/l., Ph 3,55, Acidez Total en Tartárico 5,99g/l.
Gracias Cristiano por tan detallada información y por hacernos disfrutar tanto con tus vinos.
A little corner to share gourmet and travel experiences and other epicurean delights.
Monday, September 27, 2010
Saturday, September 25, 2010
Cigala Cocuda Gallega
Hay placeres que son baratos o gratuitos como un buen beso. Sí es cierto, que ese beso puede originar grandes costes en un futuro a corto, medio o largo plazo, pero nos quedaremos exclusivamente en el hecho y no en sus posibles concatenaciones. Escuchar el mar, oler la tierra mojada, ver la luna llena y así una infinidad de placeres sin coste.
Pero el placer que quiero compartir, desgraciadamente, es de los que cuestan y cada día más porque son placeres a extinguir: la Cigala Cocuda gallega.
Galicia está vinculada gastronómicamente a varios productos marinos y fluviales donde se une especie con procedencia y que en la actualidad son casi leyendas por lo limitadas cantidades que hay. Estamos hablando, por ejemplo, de las Ostras de Arcade, La Centolla del Grove, el Percebe de uña roja del Roncudo, La Lamprea de Arbo, las angulas del Miño o las cigalas de Marín. Y dentro de las especies en extinción añado al feo pero sabrosísimo Santiaguiño.
Si bien es cierto que las cigalas gallegas están casi extinguidas, en el puerto del Grove aún quedan dos barcos que se dedican a ellas. Para ello ponen proa a una zona llamada O Cantil que está a 20 millas mar adentro y cuya travesía dura cuatro horas. Se llama O Cantil porque un poco más allá el fondo pasa a tener casi 2.000 metros de profundidad. Se pesca con aparejo entre 400 y 700 metros de profundidad consiguiendo muy pocas unidades. Hay de dos tamaños de 70grs a 200grs con un coste en lonja de 60 euros más IVA y la grande que la denominan Cigala Cocuda que va desde 200GRS hasta los 600grs con un precio en lonja de 120 euros más IVA. En esa zona también pescan mero, rape, merluza besugo, cabracho y palometa roja por lo que a los marineros les merece la pena la travesía.
Si en la lonja está a 120€ más impuestos el kilo, los poquísimos restaurantes que la tienen por poco margen que las incrementen se ponen casi a precio de producto de joyería (no quiero pensar si les meten el 100% de margen). En la villa marinera de O Grove tuve la suerte de probar la cigala cocuda, y lo digo en singular, porque el desembolso era de los que te rompen el presupuesto sí o sí. El Restaurante se llama D’Berto (Tlf.986733447) y a parte de una muy buena bodega tiene fama de ser una de las mejores marisquerías de todo el litoral pontevedrés. ¿El precio? El precio de los productos de excelente calidad va directamente proporcional a la dificultad de obtenerlos. Y a veces darse un pequeño homenaje al grito tonadillero de “porque yo lo valgo” es un placer que se disfruta con veneración aunque se tenga que romper la hucha. Y esta cigala tendrá un sitio privilegiado en mi memoria solo por su exquisito sabor... por los siglos de los siglos, Amén.
Pero el placer que quiero compartir, desgraciadamente, es de los que cuestan y cada día más porque son placeres a extinguir: la Cigala Cocuda gallega.
Galicia está vinculada gastronómicamente a varios productos marinos y fluviales donde se une especie con procedencia y que en la actualidad son casi leyendas por lo limitadas cantidades que hay. Estamos hablando, por ejemplo, de las Ostras de Arcade, La Centolla del Grove, el Percebe de uña roja del Roncudo, La Lamprea de Arbo, las angulas del Miño o las cigalas de Marín. Y dentro de las especies en extinción añado al feo pero sabrosísimo Santiaguiño.
Si bien es cierto que las cigalas gallegas están casi extinguidas, en el puerto del Grove aún quedan dos barcos que se dedican a ellas. Para ello ponen proa a una zona llamada O Cantil que está a 20 millas mar adentro y cuya travesía dura cuatro horas. Se llama O Cantil porque un poco más allá el fondo pasa a tener casi 2.000 metros de profundidad. Se pesca con aparejo entre 400 y 700 metros de profundidad consiguiendo muy pocas unidades. Hay de dos tamaños de 70grs a 200grs con un coste en lonja de 60 euros más IVA y la grande que la denominan Cigala Cocuda que va desde 200GRS hasta los 600grs con un precio en lonja de 120 euros más IVA. En esa zona también pescan mero, rape, merluza besugo, cabracho y palometa roja por lo que a los marineros les merece la pena la travesía.
Si en la lonja está a 120€ más impuestos el kilo, los poquísimos restaurantes que la tienen por poco margen que las incrementen se ponen casi a precio de producto de joyería (no quiero pensar si les meten el 100% de margen). En la villa marinera de O Grove tuve la suerte de probar la cigala cocuda, y lo digo en singular, porque el desembolso era de los que te rompen el presupuesto sí o sí. El Restaurante se llama D’Berto (Tlf.986733447) y a parte de una muy buena bodega tiene fama de ser una de las mejores marisquerías de todo el litoral pontevedrés. ¿El precio? El precio de los productos de excelente calidad va directamente proporcional a la dificultad de obtenerlos. Y a veces darse un pequeño homenaje al grito tonadillero de “porque yo lo valgo” es un placer que se disfruta con veneración aunque se tenga que romper la hucha. Y esta cigala tendrá un sitio privilegiado en mi memoria solo por su exquisito sabor... por los siglos de los siglos, Amén.
Wednesday, September 22, 2010
A Fuego lento con ... Pablo Barrera
Timbal de Salmón Ahumado y Frutas Tropicales. Esta es una receta fácil de hacer y de sabor muy refrescante que hemos hecho con mi amigo Pedro Barrera del Restaurante Santa María y que merece muy mucho otro día hablar de su restaurante situado en el pueblecito de Santa María de la Alameda, en la sierra noroeste de la provincia de Madrid.
Para cuatro personas:
400grs de Salmon Ahumado, 120grs de Piña, 120grs de Mango, 120grs de Aguacate, ½ Lima, 50grs de Caviar de Algas o Huevas de Salmón, 20grs de Hierbabuena, 200grs de Mahonesa y Aceite de Oliva Virgen Extra.
Se corta en daditos el salmón y la fruta.
En un recipiente grande se ponen los daditos y se adereza con el jugo de la lima y un chorrito generoso de aceite virgen para continuación mezclarlo todo bien.
Con un molde cilíndrico se pone el salmón con la fruta.
Se tritura la hierbabuena con la mahonesa.
Se sirve el timbal acompañado de la mahonesa a la hierbabuena y un chorrito de aceite extra.
Fácil, rico, barato y original, no se puede pedir más.
Monday, September 20, 2010
El Café. 2ª Parte
El café es el broche final de una comida o cena que muchas veces no se le da importancia por el restaurador y en mi humilde opinión es más que un mero actor invitado. Una excelente comida con un mal café te hace salir del establecimiento con una mueca en la cara porque el último sabor que sientes, es justamente el del café. Claro que hablamos en el caso de las personas que bebamos un café solo y en diferente escalón, un café cortado.
Además servir un buen café no es un acto que solo implique la calidad de su grano, sino también el grosor y lo reciente de su molienda y el arte de la persona que hace ese café. Este punto a su vez, depende tanto de su técnica como de la limpieza y calidad de la cafetera. Siempre pongo el ejemplo cuando hablamos del grano de café y su simbiosis con la cafetera con el ejemplo de un amplificador de música y sus altavoces. Si el amplificador es muy bueno y las cajas acústicas no, o viceversa, nos dará en ambos casos una falta de calidad en la música que escuchemos. Lo mismo pasa con el grano del café y la cafetera.
Los italianos, al igual que los portugueses, son grandes amantes del café y fueron los inventores del café espresso. Pero los mayores consumidores de café en el mundo son los nórdicos.
Fue un italiano quien me enseñó los secretos de “tirar” un buen café y el detalle más visible que recuerdo, es “la cola de ratón”. El café cuando salga de la maquina hacia la tacita debe hacerlo de forma continuada y con un fino hilo de líquido, es lo que llaman “la cola de ratón”. O sea que cuando veáis que sale el café a borbotones y de forma discontinua, ya podréis a firmar que no vais a beber un buen café bien porque revela un molido y/o una dosis de café incorrectas o falta de limpieza de la cafetera.
Una curiosidad es que la palabra “café” está formada por las letras de las propiedades que debe tener un buen café: C – Caliente, A – Amargo, F – Fuerte, E – Escaso. Obviamente hablando de una forma purista o teórica, ya que después cada uno tiene sus gustos y puede pedir un “café descafeinado de máquina, con leche templada desnatada, en taza de desayuno y con sacarina” o “un café largo sin llegar a americano, en vaso ancho y bajo, lleno de cubitos de hielo y rodaja de limón”. Pero en estos casos, puedo afirmar que cafeteros, cafeteros… no lo son.
Lo cierto que el café y su servicio es todo un arte y disfrutarlo se debe de hacer sin prisas. Como ya he anticipado antes, el origen del grano, su tamaño (cuanto más grande, mas azúcar aportará al café),su tueste, el calibre del molinillo, la destreza del camarero, su presentación son todos factores que influyen en ese sorbo del consumidor. Se puede resumir que para tomar un buen café se necesita que se de con armonía las cuatro “M”: Mezcla, Molienda, Máquina y Mano.
Sin entrar en el mundo del barista, esas personas ya no profesionales sino magos, expertos en bebidas cuya base es el café y en sus presentaciones artísticas jugando con la espuma o lo que se les ocurra. A veces, son creaciones tan espectaculares que en vez de tomarlo, te dan ganas de llevártelo a casa y ponerlo de decoración en el salón. ¿Que exagero? Pues ver estas creaciones y me decís.
Además servir un buen café no es un acto que solo implique la calidad de su grano, sino también el grosor y lo reciente de su molienda y el arte de la persona que hace ese café. Este punto a su vez, depende tanto de su técnica como de la limpieza y calidad de la cafetera. Siempre pongo el ejemplo cuando hablamos del grano de café y su simbiosis con la cafetera con el ejemplo de un amplificador de música y sus altavoces. Si el amplificador es muy bueno y las cajas acústicas no, o viceversa, nos dará en ambos casos una falta de calidad en la música que escuchemos. Lo mismo pasa con el grano del café y la cafetera.
Los italianos, al igual que los portugueses, son grandes amantes del café y fueron los inventores del café espresso. Pero los mayores consumidores de café en el mundo son los nórdicos.
Fue un italiano quien me enseñó los secretos de “tirar” un buen café y el detalle más visible que recuerdo, es “la cola de ratón”. El café cuando salga de la maquina hacia la tacita debe hacerlo de forma continuada y con un fino hilo de líquido, es lo que llaman “la cola de ratón”. O sea que cuando veáis que sale el café a borbotones y de forma discontinua, ya podréis a firmar que no vais a beber un buen café bien porque revela un molido y/o una dosis de café incorrectas o falta de limpieza de la cafetera.
Una curiosidad es que la palabra “café” está formada por las letras de las propiedades que debe tener un buen café: C – Caliente, A – Amargo, F – Fuerte, E – Escaso. Obviamente hablando de una forma purista o teórica, ya que después cada uno tiene sus gustos y puede pedir un “café descafeinado de máquina, con leche templada desnatada, en taza de desayuno y con sacarina” o “un café largo sin llegar a americano, en vaso ancho y bajo, lleno de cubitos de hielo y rodaja de limón”. Pero en estos casos, puedo afirmar que cafeteros, cafeteros… no lo son.
Lo cierto que el café y su servicio es todo un arte y disfrutarlo se debe de hacer sin prisas. Como ya he anticipado antes, el origen del grano, su tamaño (cuanto más grande, mas azúcar aportará al café),su tueste, el calibre del molinillo, la destreza del camarero, su presentación son todos factores que influyen en ese sorbo del consumidor. Se puede resumir que para tomar un buen café se necesita que se de con armonía las cuatro “M”: Mezcla, Molienda, Máquina y Mano.
Sin entrar en el mundo del barista, esas personas ya no profesionales sino magos, expertos en bebidas cuya base es el café y en sus presentaciones artísticas jugando con la espuma o lo que se les ocurra. A veces, son creaciones tan espectaculares que en vez de tomarlo, te dan ganas de llevártelo a casa y ponerlo de decoración en el salón. ¿Que exagero? Pues ver estas creaciones y me decís.
Friday, September 17, 2010
El Café. 1ª Parte
El café es una bebida que está tan metida en nuestra sociedad que no nos podríamos hacer una idea de lo que sería la vida cotidiana sin él. De hecho, tras el agua y el té es la bebida más consumida en el mundo.
Originario de Abisinia (hoy Etiopía), se cree que de la zona de Kaffa, fue descubierto por casualidad. Parece ser que un pastor se fijó en sus cabras, que al comer unas bayas de color rojo se ponían como Pocholo en un after-hour ibicenco. Era un cafeto, planta perteneciente a la familia de las Rubiáceas, género Coffea. Una vez descubierto, se asentó en el mundo musulmán, después llegó a Europa y desde aquí al Nuevo Mundo. Como curiosidad, la primera cafetería fue establecida en la ciudad de Constantinopla a finales del siglo XV.
Los variedades de café son:
Coffea Arábica: la variedad más cotizada, fina y aromática. Su origen, Etiopía y representa el 75% de la producción mundial. Con granos levemente alargados y casi siempre rojizos su planta desarrolla todo su potencial en zonas intertropicales por encima de los 500 metros sobre el nivel del mar y pueden desarrollarse hasta los dos mil metros de altitud. Ahí radica el secreto de su característica fundamental, su suavidad. Cuanto mayor altitud, los cambios climáticos entre el día y la noche son más bruscos y eso hace que el fruto o baya madure más despacio y dé mejores resultados en calidad. Por ello su café es aromático, suave, elegante y con baja cafeína (A la izquierda en la foto). Como ejemplos, la variedad Arábica de Colombia destaca por una notable acidez, la de Brasil es su delicada suavidad y el que se da en Guatemala por sus notas a chocolate.
Coffea Robusta: procede de la República Democrática del Congo. Es una variedad muy resistente de granos redondeados y de pequeño tamaño y se cultiva en zonas húmedas y de escasa altitud. Sus cafés son característicos por ser fuertes, con cuerpo y altos en cafeína. Se suelen utilizar para hacer el café soluble. (A la derecha en la foto)
¿Cuál es el mejor café del mundo? Pregunta del millón. No me atrevería a afirmar que sea el mejor, pero sí que es uno de los más caros, sobre 80€ el kilo, el Blue Mountain de Jamaica. Esta variedad de café Arábica se da a una altitud de mas de 2.000 metros, con unas características climáticas especiales como alta pluviosidad, con mucha bruma pero ausencia de heladas y suelo fértil y de fácil drenaje a lo que hay que añadir de producción limitada. Las características de este café: sabor muy suave y elegante, con gran aroma, marcada acidez y escasa cafeína. Como curiosidad, se exporta en toneles de madera de 70kgs.
En este apartado de "factura que fractura" tambien está el Bourbon Pointu o café Laurina de la isla Reunión, con producción casi ridícula. Es un cafe con baya pequeña y de forma alargada como una canoa, por ello su nombre “pointu” o puntiagudo. No es excesivamente aromático pero tiene un sabor de fuerte personalidad, con cuerpo, muy poca cafeína y un retrogusto de largo recorrido.
Otros dignos de mención es el Moka de Etiopia, también conocido como Harrar, que es de calidad excepcional y gusto muy particular, el Java que se tuesta cuando está muy maduro, el Kona de Hawai, el Kenya, el Guatemala, el Santos de Brasil (país mayor productor del mundo), el Excelso de Medellin colombiano, el Tanzania Kilimanjaro, el Sumatra, de la India el Mysore o el Nicaragua.
Y después tenemos las mezclas de unos con otros para conseguir cafés más complejos, exceptuando el Blue Mountain que difícilmente se puede mejorar. Como ejemplo, el Kenya que tiene alta acidez combina muy bien con el de Colombia o el Hawai Kona que es afrutado y con medio cuerpo con el Sumatra que tiene poderoso cuerpo y notas de cacao.
Todo un mundo fascinante, y bastante desconocido, de este placer líquido.
Originario de Abisinia (hoy Etiopía), se cree que de la zona de Kaffa, fue descubierto por casualidad. Parece ser que un pastor se fijó en sus cabras, que al comer unas bayas de color rojo se ponían como Pocholo en un after-hour ibicenco. Era un cafeto, planta perteneciente a la familia de las Rubiáceas, género Coffea. Una vez descubierto, se asentó en el mundo musulmán, después llegó a Europa y desde aquí al Nuevo Mundo. Como curiosidad, la primera cafetería fue establecida en la ciudad de Constantinopla a finales del siglo XV.
Los variedades de café son:
Coffea Arábica: la variedad más cotizada, fina y aromática. Su origen, Etiopía y representa el 75% de la producción mundial. Con granos levemente alargados y casi siempre rojizos su planta desarrolla todo su potencial en zonas intertropicales por encima de los 500 metros sobre el nivel del mar y pueden desarrollarse hasta los dos mil metros de altitud. Ahí radica el secreto de su característica fundamental, su suavidad. Cuanto mayor altitud, los cambios climáticos entre el día y la noche son más bruscos y eso hace que el fruto o baya madure más despacio y dé mejores resultados en calidad. Por ello su café es aromático, suave, elegante y con baja cafeína (A la izquierda en la foto). Como ejemplos, la variedad Arábica de Colombia destaca por una notable acidez, la de Brasil es su delicada suavidad y el que se da en Guatemala por sus notas a chocolate.
Coffea Robusta: procede de la República Democrática del Congo. Es una variedad muy resistente de granos redondeados y de pequeño tamaño y se cultiva en zonas húmedas y de escasa altitud. Sus cafés son característicos por ser fuertes, con cuerpo y altos en cafeína. Se suelen utilizar para hacer el café soluble. (A la derecha en la foto)
¿Cuál es el mejor café del mundo? Pregunta del millón. No me atrevería a afirmar que sea el mejor, pero sí que es uno de los más caros, sobre 80€ el kilo, el Blue Mountain de Jamaica. Esta variedad de café Arábica se da a una altitud de mas de 2.000 metros, con unas características climáticas especiales como alta pluviosidad, con mucha bruma pero ausencia de heladas y suelo fértil y de fácil drenaje a lo que hay que añadir de producción limitada. Las características de este café: sabor muy suave y elegante, con gran aroma, marcada acidez y escasa cafeína. Como curiosidad, se exporta en toneles de madera de 70kgs.
En este apartado de "factura que fractura" tambien está el Bourbon Pointu o café Laurina de la isla Reunión, con producción casi ridícula. Es un cafe con baya pequeña y de forma alargada como una canoa, por ello su nombre “pointu” o puntiagudo. No es excesivamente aromático pero tiene un sabor de fuerte personalidad, con cuerpo, muy poca cafeína y un retrogusto de largo recorrido.
Otros dignos de mención es el Moka de Etiopia, también conocido como Harrar, que es de calidad excepcional y gusto muy particular, el Java que se tuesta cuando está muy maduro, el Kona de Hawai, el Kenya, el Guatemala, el Santos de Brasil (país mayor productor del mundo), el Excelso de Medellin colombiano, el Tanzania Kilimanjaro, el Sumatra, de la India el Mysore o el Nicaragua.
Y después tenemos las mezclas de unos con otros para conseguir cafés más complejos, exceptuando el Blue Mountain que difícilmente se puede mejorar. Como ejemplo, el Kenya que tiene alta acidez combina muy bien con el de Colombia o el Hawai Kona que es afrutado y con medio cuerpo con el Sumatra que tiene poderoso cuerpo y notas de cacao.
Todo un mundo fascinante, y bastante desconocido, de este placer líquido.
Tuesday, September 14, 2010
Pontevedra y su bello casco histórico
Pontevedra, ciudad pequeña, coqueta y señorial tiene una zona monumental con tanto encanto que incita a recorrerla para, poco a poco, descubrir todos sus rincones. Estrechas calles de graníticas pieles que corretean entre ellas para llegar a una plaza que suele ser de genuina belleza, como la Plaza del Teucro, la de la Leña y su cruceiro del siglo XV, la de la Herrería y sus macizos soportales, la de la Estrella, la de la Verdura o la de las cinco calles.
Casas con blasones y singulares pazos que nos remontan a tiempos lejanos llenos de hidalguía y señorío. Iglesias como la de la Virgen Peregrina cuya planta dibuja una concha de vieira, la concha del peregrino, de estilos barrocos y neoclásicos (s. XVIII), la Basílica de Santa Maria del siglo XVI, la Iglesia de San Francisco (s.XIII-XIV), la Iglesia de San Bartolomé (s. XVII), el Convento de Sª Clara (s.XIV) o las ruinas góticas de Sto. Domingo (s. XIII).
Edificios como el de García Florez, Sarmiento, Castro de Monteagudo o Fernández López que acogen un sinfín de ofertas culturales.
Si es posible, alojarse en el Parador Nacional, antigua Casa del Barón de Casa Goda, un palacio del siglo XVI de gran belleza con una portada neoclásica y preciosa escalinata de piedra tallada.
Y cómo no, sus múltiples tascas, bares y restaurantes donde poder saciar la sed y el apetito y si el tiempo acompaña, sentado en una terraza donde disfrutas de su singular entorno.
Yo tengo debilidad por dos sitios. Una tasca centenaria de piedra y madera donde disfrutas de un ambiente gallego de antaño, con sus tazas de ribeiro, su excelente pulpo sobre plato de madera, sus calamares y su zorza con patatas fritas. Además posee una terraza interior a la sombra de un parral, que en los días soleados es un oasis de relajación. Al timón, Toño Fernández, siguiendo la tradición familiar y cuidando de su fiel clientela.
Casa Fernández. Zúñiga 4, junto a la Iglesia de la Peregrina (Telf. 986864710)
El otro lugar es un restaurante de cocina de mercado y preciosa terraza en la Plaza de la Leña, Eirado da Leña. Donde dos magos culinarios, Roberto e Iñaki, elaboran excelentes platos de marcado acento gallego pero con estilo muy propio, en su cocina casi de submarino. En la sala está una princesa sacada de un cuento encantado, Marta, que con tanta dulzura como profesionalidad atiende a los comensales. Además de carta disponen de un Menú Rápido (24€), Menú Degustación 1 (30€), Menú Degustación 2 (38€) y un Menú Maridaje (68€). Su visita, por su cocina, bodega y trato, crea adicción.
Eirado da Leña. Praza da Leña 3. (Telf. 986860225)
Me recomendaron una vinoteca. No la visité, pues estaba cerrada por vacaciones, pero sabiendo que el incombustible Fernando Filgueira y su socio Adrián rigen el local, es visita obligada.
Vinoteca Bagos. Rua do Laranxo 21. (Telf.986852460)
Cultura, Historia, Gastronomía se abrazan en la zona monumental pontevedresa. Si aun no la conoces, solo te recito lo que afirma un antiguo dicho popular:
“Pontevedra é boa vila.
Ninquén a ve que n’o diga”
Sunday, September 12, 2010
Balblair Vintage 97, exquisito pero con precio que duele
Sería difícil de encontrar una destilería en un entorno más bonito y virgen que la de Balblair.
Fundada en 1790, Balblair es una de las destilerías más antiguas de toda Escocia y la de más antigüedad en las Highlands. Está situada en el precioso estuario de Dornoch sobre la curva de la Bahía Cambuscurrie y teniendo en su paisaje el ancestral menhir de Clach Biorach.
La destilería Balblair fue fundada por John Ross en 1790. Él lo controló como un negocio próspero y, en 1824, pasó la responsabilidad a su hijo Andrew. La destilería se quedó en la familia Ross hasta el final del siglo XIX cuando la propiedad fue asumida por Alexander Cowan. Cowan controló la destilería durante más de medio siglo, para finalmente vendérsela a Robert “Bertie” Cumming. El trabajo de Cumming fue notable, ampliando la destilería e incrementando la producción. En 1970 cuando por edad se retiró de trabajar vendió la destilería a Allied Distillers y estos fueron los propietarios hasta 1996 que fue adquirida por Inver House Distillers. Y así empezó el más reciente capítulo en la historia de esta destilería eterna.
La fuente original de su agua todavía es usada hoy en día. El sinuoso manantial de Allt Dearg fluye con excepcional pureza de las colinas próximas y llega directamente a la destilería, siendo uno de los elementos esenciales en la producción del whisky Balblair.
Balblair es tan exclusivo que únicamente los whiskies que han logrado alcanzar los exigentes parámetros de calidad se embotellan, siendo responsabilidad de John Macdonald la selección de las mejores barricas. El parque de barricas está compuesto en un 95% por barricas americanas que han tenido Bourbon y un 5% de barricas que han tenido Jerez.
Actualmente, sólo están disponibles las añadas de 1997, 1989, 1975 y 1965. De este vintage 65 hay solo 350 botellas en todo el mundo y de las cuales hay 5 disponibles en España con un precio de obra de arte, mas de 2.000€.
La añada que probamos fue la de 1997.
CATA
Botella baja y regordeta, bien vestida.
Visual: Amarillo meloso, limpio y de espesa lágrima
Nariz con ataque fresco y meloso. Predominan las notas de frutales blancas (manzana verde), cítricas (naranja y limón)y tropicales (piña, plátano). Tambien salen notas a pasteleria, canela y vainilla.
Boca: Entrada aterciopelada, amplia, exquisita. Su paso por boca es denso, casi cremoso. Alcohol bien integrado. Notas de fruta tropical muy madura, melosas y de frutos secos. Su postgusto es muy prolongado y tiene un final suavemente especiado.
El precio casi los 50 euros.
Friday, September 10, 2010
La Tortilla de Patatas en A Casa da Leña
La tortilla de patatas, o española, en un plato que parece sencillo pero que es todo un arte. De hecho ¿cuántos sitios tenemos en la mente cuando nos preguntan donde se puede tomar una buena ración de tortilla de patatas? No, no es fácil recordar un establecimiento cuya tortilla nos haga desplazar hasta allí.
Y no entramos en las miles de variaciones dependiendo del gusto de cada uno, que si con cebolla, sin ella, con chorizo, paisana, poco hecha, muy hecha y así un sinfín de posibilidades
Si me preguntan a mi por una ración de tortilla memorable siempre me viene a la mente la que hacen en la vinoteca-taperia A Casa da Leña, en la villa marinera de Cambados. La hacen con cebolla y jamón y chorizo ibérico. La verdad que entrar en el local y ver la tortilla de patata de tamaños descomunales en la barra es una incitación en toda regla, que yo nunca rechacé (como se debe hacer ante cualquier gloriosa incitación).
La foto que he subido es la “MEDIANA” y además de los ingredientes citados lleva 30 huevos. En verano es cuando hacen la XXL y no hay turista que no se vaya sin sacarla una foto a esta estrella con cuerpo de tubérculo y huevo y alma de Prima Donna. Y es comprensible ya que cuando sale de la cocina es todo un espectáculo: una tortilla española con 75 huevos. Vamos que tiene más huevos que la gloriosa Legión.
Si alguien aun no se ha hecho una idea clara del tamaño, el peso de la tortilla mas grande que han hecho pesaba ¡¡ 16,5 kgs !!
Y alguien me podría decir “es imposible que este perfecta con semejante tamaño”. Pues sí, toda ella está jugosa y sabrosa por igual. ¿Cómo lo hacen? Sus creadores Mari y Manolo guardan el secreto como los de la Coca-Cola.
No nos importa, mientras sigamos yendo y nos encontremos con esa diosa “patateril” encima de la barra.
A Casa Da Leña
Plaza Rodas 1
Cambados (Pontevedra)
Tlf. 986521071
Wednesday, September 1, 2010
Van Zellers 2005, golosón
De Portugal, de la preciosa zona del Douro Superior tenemos este vino de la bodega Lemos & Van Zeller. Cristiano Van Zeller es una de las personas que integran ese grupo de bodegueros y amigos que son conocidos en el mundo como los Douro Boys, gracias al excelente trabajo realizado en sus bodegas, tanto en sus instalaciones, como en los viñedos y en los propios vinos.
Cristiano es una leyenda viva del vino portugués, que a sus 23 años ya estaba dirigiendo con su hermana la famosa bodega Quinta Do Noval. Cuando ésta fue vendida en el año 1993, se centró en sus dos Quintas, Quinta Vale Dona Maria y Quinta Vale da Mina sin desatender sus otros muchos proyectos en los que estaba involucrado.
Se puede decir que más que una persona es todo un personaje: jovial, sociable, inteligente, divertido y un grandísimo profesional del fascinante mundo enológico. Por eso sus vinos son siempre acogidos por el mercado con gran expectación.
Este Van Zellers 2005 está elaborado por diferentes variedades de uvas como son la Tinta Roriz, Tinta Barroca Tinto Cão, Touriga Nacional y Touriga Franca pero son uvas que no proceden de sus dos Quintas. Tiene 14% de graduación alcohólica y sobre su crianza poco puedo decir, pues ni buscando en la red se puede obtener información. Cuando me mande información detallada, la incorporaré.
CATA
Botella bien vestida, con etiqueta sencilla pero bonita. Corcho: 8
Visual: Color rubí intenso, de capa alta con ribetes cardenalicios. Limpio y brillante. Lágrima densa y abundante.
Nariz: Ataque lleno de matices con un sutil fondo dulzón. Notas a frutas negras maduras (ciruela, picota), especiados (clavo, pimienta negra) y chocolate negro no amargo.
Boca: Entrada aterciopelada, de cuerpo medio-alto. Taninos carnosos y redondos. Muy equilibrado. Sobresalen las notas maduras frutales, minerales y especiadas. Su final persistente deja la boca golosona y ávida de un próximo sorbo.
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